Реферат: Определение нормы расхода материала на изделие и проектирование технологического процесса изготовления новой модели

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «ВГТУ»

Кафедра конструирования и технологии одежды

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по технологиишвейных изделий

на тему: «Определение нормы расхода материалана изделие и проектирование технологического процесса изготовления новоймодели»

Разработал:

СудникМарина Марьяновна

Витебск 2009г.

Содержание:

Введение

1.  Характеристика модели

2.  Характеристика материалов

3. Определение нормы расходаматериала на изделие

3.1 Определение площади комплекталекал

3.2 Определение предварительной нормына длину раскладки

3.3 Выполнениераскладки лекал

3.4 Определение экономичностираскладки лекал

4. Проектирование технологическогопроцесса изготовления изделия

4.1 Выбор методов обработки,оборудования и средств малой механизации

4.2 Разработкатехнологического процесса изготовления изделия

4.3 Построение графатехнологического процесса

Выводы

Литература

/>Введение

Швейная промышленностьявляется одной из крупных отраслей лёгкой промышленности, одной из задачкоторой является улучшение качества и расширение ассортимента продукции,отвечающей современным требованиям, на основе увеличения темпов развитияпроизводства, повышения эффективности за счёт использования последнихдостижений науки и техники.

Совершенствованиешвейного производства предусматривает внедрение высокопроизводительного оборудования,расширение ассортимента, улучшение качества одежды, а так же выпуск изделий,пользующихся повышенным спросом.

Технология современногошвейного производства всё больше становится механической, её эффективность впервую очередь зависит от применяемого оборудования: двухигольных машин длясборки карманов, поясов, бретелей; полуавтоматов для пришивания фурнитуры;утюжильных линий, оснащённых устройствами для подачи технологического пара ивакуум-отсосами, многопозиционных прессов для клеевой обработки деталей.

Совершенствованиепроцессов подготовительно-раскройного производства направленно на использованиедлиннометражных секционных настилов с применением настилочных машин, расширениевырубания деталей на специальных прессах, раскрой настилов с применением светокопий,широкое применение электронно-вычислительной техники для изготовления зарисовокраскладок и нормирования расхода материалов, механизациюпогрузочно-разгрузочных работ.

В настоящее время ведутсяпо созданию комплексно-механизированных и автоматизированных линий спрограммным управлением, режущими инструментами для раскроя текстильныхматериалов, разрабатываются системы планирования и управленияподготовительно-раскройным производством на швейном предприятии с помощью ЭВМ.Внедряются устройства программного управления в процессах ВТО.

На современном этаперазвития техники технологии широкое развитие получают системыавтоматизированного проектирования (САПР). Внедрение САПР в производствопозволяет снизить материальные затраты, сократить сроки создания моделей,улучшить качество продукции.

В настоящее времяпрограммное обеспечение CAD снекоторыми в разной степени развитыми возможностями трехмерного проектированияодежды имеется у зарубежных фирм: Гербер (США), Asahi (Япония), Lectra System (Франция), Computer Design Inc (США), PAD system (Канада) идругие. В России и ближнем зарубежье также проводятся исследования в даннойобласти, но в целом, вопросы трехмерного проектирования остались малоизученны.

Целью данного курсовогопроекта является разработка технологического процесса изготовления иопределения нормы расхода материала на изделие. В качестве модели предлагаетсяплатье женское.

1. Характеристика модели

Описание внешнего вида предлагаемоймодели платья

Платье женскоеповседневное для младшей возрастной группы из платьельно-костюмнойгладкокрашеной ткани.

Платье с втачным рукавом,прилегающего силуэта, длиной выше середины колена с застежкой на потайнуютесьму-молнию в левом боковом шве. Вырез горловины V- образный.

Перед с отрезной кокеткойи нагрудной вытачкой, на уровне груди идущая от шва притачивания кокетки, срельефами от линии кокетки и до низа. В левом рельефе – разрез. Ниже кокетки полиниям рельефов пришиты две шлевки.

Спинка с рельефами, идущимииз плечевого шва до низа. Выше линии талии по линиям рельефов пришиты двешлевки.

Под грудью предусмотренотделочный пояс с пряжкой.

Рукава одношовные, снижним швом, с отрезной вставкой по линии локтя и с притачной оборкой.

Воротник пиджачного типа.Углы воротника и лацкана – прямые.

По воротнику, лацкану,шлевкам, линии притачивания кокетки, отрезным вставкам рукава, простроченаотделочная строчка на 0,1см, по разрезу на 0,5см, по низу платья на 1,5 см. На отрезную вставку рукава настрочена отделочная тесьма.

Рекомендуемые размеры88-96 рост 164-176, полнотная группа-2.

На рисунке 1 выполненазарисовка внешнего вида изделия.

Спецификация деталей крояпредставлена в таблице 1.1

Таблица 1.1- Спецификациядеталей кроя

Наименование деталей кроя Количество лекал деталей кроя Основная ткань 1 2 3 Кокетка переда 1 2 Центральная часть переда 1 1 Боковая часть переда 1 2 Центральная часть спинки 1 1 Боковая часть спинки 1 2 Рукав 1 2 Вставка рукава 1 2 Оборка рукава 1 2 Верхний воротник 1 1 Нижний воротник 1 1 Обтачка спинки 1 1 Подборт 1 2 Шлевка 1 1 Клеевая ткань Верхний воротник 1 1 Обтачка спинки 1 1 Подборт 1 2

2. Характеристикаматериалов

В ассортимент материаловдля женского платья входят ткани, трикотажные полотна и нетканые материалы. Дляизготовления этих материалов используют натуральные и химические волокна, атакже смесовые составы из натуральных и химических волокон.

Определение качестватканей производится по установлению следующих показателей физико-механическихсвойств: поверхностная плотность, разрывная нагрузка, усадка от стирки,несминаемость, стойкость к истиранию (не менее 2000 циклов для чистошерстяных;для шелковых тканей- не менее 100 циклов при истирании твердым абразивом),сопротивление к осыпаемости нитей в срезах тканей, воздухопроницаемость,гигроскопичность, стойкость окраски, стойкость к раздвижке нитей в шелковыхтканях должна быть в пределах 0,6-2,0 даН в зависимости от массы 1м².

Прочность швов зависит отправильного выбора швейных ниток, игл и частоты стежков в строчке приизготовлении платьев из тканей различного волокнистого состава. Для тканей шелковогоассортимента применяют разнообразные текстильные нитки.

Ассортимент плательныхизделий весьма разнообразен, он включает домашние платья, сарафаны и платья дляотдыха, нарядные платья, платья костюмы и вечерние платья. В зависимости отсезона платья подразделяют на летние, демисезонные и зимние. Кроме того, платьяделят на женские и детские дошкольного и школьного возраста.

К плательным тканямпредъявляют требования в зависимости от их назначения. Так как домашнее иповседневное платье и белье должны регулировать теплоотдачу зимой в комнатныхусловиях, а летом в условиях атмосферы, то более значимыми требованиями ктканям являются гигиенические (t=33-34˚кожи человека и t=29-32˚воздуха около кожи при влажности 20-40%). Поэтому воздуха — и паропроницаемостьтканей для летних и демисезонных платьев должны быть выше, чем у бельевых тканей(для демисезонных B50-135-345; для летних-375-1250дм³ и более).

Следующими важнымипоказателями гигиеничности плательных тканей являются гигроскопичность,влагопоглощение и влагоотдача.

Ткани по отделке иколористическому сочетанию должны соответствовать направлению моды. Они должнывыпускаться отбеленными, гладкокрашеными, печатными, а повседневные льняныеткани- также суровыми полубелыми. Ткани для повседневных и рабочих платьевдолжны быть спокойных цветов, печатные- с мелким рисунком.

При изготовлении изделийиспользуется фурнитура: пряжки, пуговицы, кнопки, блочки, хальнитены, молнии идругое. Они должны быть качественными, без трещин и царапин.

В данном курсовом проектеженское платье изготовлено из плательно-костюмной шелковой ткани (ткань изсинтетических нитей: полиэстер 97%, лайкра 3%).

Эта тканьизносоустойчивая, безусадочная, упругая, обладает несминаемостью. Внешний видматовый. Ткань вырабатывается из лавсановых нитей. Для большей устойчивостиструктуры тканей используют переплетения с короткими перекрытиями, напримерполотняное, саржевое. При изготовлении изделия использовались армированныешвейные нитки. Фурнитура — пряжка, молния.

Нити в срезах деталей изэтих тканей легко осыпаются. При влажно-тепловой обработке необходима невысокаятемпература (примерно до 150˚C) нагрева гладильной поверхности.

При отделке ткани могутбыть белыми, гладкокрашеными, с печатным рисунком, с тиснением и лаке.

Поверхностная плотностьтаких тканей составляет 35-220 г/м².

Таблица 2.1-Характеристика выбранных материалов

Наименование, артикул материла Поверхностная плотность, г/м² Ширина, см Волокнистый состав, % Вид лицевой поверхности основного материала или вид клеевого покрытия прокладочного /> /> /> /> 1 2 3 4 5 /> Основная ткань />

Костюмно-плательная

062121

 130,4 150 97%-полиэстер,3%-лайкра гладкая /> /> Клеевой материал /> Полиэфир 15142 (150)428  115  150  100% ПА Текстильный прокладочный материал, на одну из сторон которого нанесено клеевое покрытие (П-54- сополимер гексаметилендиаммоний адипината 50% соли АГ с ε-капролоктамом 50%. /> />

Согласнорекомендациям, изложенным в литературе [3-6], выбраны основные показатели,характеризующие швейные нитки и иглы, режимы выполнения машинных строчек ирежимы влажно–тепловой обработки

Таблица 2.2 –Технологические режимы машинных строчек

Вид строчки

Количество стежков в

10 см строчки

Вид швейных ниток, их номер Номер швейных игл 1 2 3 4 Стачивающая 35-55

Хлопчатобумажные: 80, 60;

Армированные: 25лх, 25лл, 28лл.

70-80 Стачивающе-обмёточная 30-35 Лавсановые: 22лл 70-80 Отделочная 30-45 Армированные: 25лх, 25лл, 28лл. 70-80

Таблица 2.3 –Параметры влажно-тепловой обработки материалов

Наименование материала Температура прессования, С° Усилие прессования, кПа Масса утюга, кг Время обработки, с Время пропаривания, с 1 2 3 4 5 6 Ткань костюмно-плательная 120-125 20-40 1,5  утюг: 12 10 Флизелин + ткань костюмно-плательная 130 30 1,5 25-30 15-20

3. Определение расхода материала на образец новоймодели

3.1 Изготовлениекомплекта лекал деталей изделия

Комплект лекал деталейизделия изготовлен в масштабе 1:5, лекала разработаны в курсовом проекте поконструированию швейных изделий. На каждом лекале указано направление нитиосновы. В приложении пояснительной записки представлен комплект отдельныхлекал, используемых при выполнении раскладки.

3.2 Определениеплощади комплекта лекал

Площадь каждой деталикомплекта лекал может определяться различными способами — и механизированным инемеханизированным. В данном курсовом проекте использован немеханизированныйспособ определения лекал — способ «палетки».

Полученные результатыплощади комплекта лекал сведены в таблицу 3.1

Таблица 3.1 – Определениеплощади лекал

Наименование деталей

Площадь лекала 1-ой детали, см2

Количество деталей в изделии

Площадь комплекта лекал, см2 (М 1:5)

М 1:1 М 1:5 1 2 3 4 5 Основная ткань Кокетка переда 254 56,3 2 112,6 Центральная часть переда 412,5 82,5 1 87,5 Боковая часть переда 348 69,6 2 139,2 Центральная часть спинки 632,5 135,5 1 135,5 Боковая часть спинки 449 98,2 2 196,4 Рукав 256 55,2 2 110,4 Вставка рукава 62,5 12,5 2 25,5 Оборка рукава 240 48 2 96,8 Подборт 67,5 13,5 2 28,5 Верхний воротник 83,5 16,7 1 16,7 Нижний воротник 81 16,2 1 16,2 Обтачка спинки 29 5,8 1 5,8 Шлевка 17,5 3,5 1 3,5 Σ=971,3 Флизелин Верхний воротник 82,5 16,5 1 16,5 Подборт 65,5 13,1 2 26,2 Обтачка спинки 27,5 5,5 1 5,5 Σ=48,2 /> /> /> /> /> /> /> /> />

3.3 Определение предварительной нормы на длину раскладки лекал

Предварительная нормана длину раскладки лекал в масштабе 1:5 рассчитывается по формуле

/>

                                                        (1)

где SЛ– площадь всех лекал, включенных а раскладку лекал, см2 (М 1:5);

ВН –нормативный процент межлекальных выпадов, %;

ШР – ширинарамки раскладки, см (М 1:5).

Нормативный процентмежлекальных выпадов устанавливается на основе нормативных документов взависимости от вида изделия, его конструктивных особенностей, числа комплектовлекал в раскладке, вида поверхности ткани, способа укладывания полотен и другихфакторов.

Втачной рукав: 12,3

Число комплектов (1): +2

Прилегающий силуэт:+1,0

Одношовный рукав: +0,4

ВН = 12,3+2,0+0,4+1=15,7.

Основная ткань:

/>

3.4  Выполнение раскладок лекал

В соответствии стехническими условиями на раскладку лекал выполнена экономическая раскладка вразворот лицом к лицу в масштабе 1:5.

Раскладка лекалвыполнена на листе миллиметровой бумаги стандартного формата. Вначале на бумагунанесены прямоугольная рамка раскладки, ограничивающая ее площадь, используя полученныерезультаты расчета предварительной нормы на длину раскладки лекал. Затем произведенараскладка и обводка контуров деталей с учетом технических условий на раскладкулекал.

После выполненияраскладки указана характеристика полученной раскладки по следующим показателям:

Ø Наименование изделия – платье

Ø Размерные признаки – 170-92-100

Ø Длина и ширина раскладки — основная ткань: 38,6×29,6

Ø Вид лицевой поверхности материала — поверхность гладкая без ворса

Ø Способ укладывания полотен в настил – в разворот лицом к изнанке

Ø Фактический % межлекальных отходов – основная ткань: 15,0%.

3.5  Определение экономичности раскладок лекал

По выполненнымраскладкам лекал определяется ее площадь в масштабе 1:5 и фактический процентмежлекальных выпадов по формуле.

/>                                                                         (2)

где SРФ– площадь выполненной раскладки лекал (М 1:5), см2;

SЛ– площадь лекал, включенных в раскладку лекал (М 1:5), см2.

Полученные результатысведены в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 – Расчетфактического процента межлекальных выпадов

Вид материала

Фактическая норма на длину раскладки М 1:5 НФАКТ, см

Ширина рамки раскладки М 1:5 ШР, см

Фактическая площадь раскладки SРФ, см2

Фактический % межлекальных выпадов ВФ

Нормативный % межлекальных выпадов ВН

1 2 3 4 5 6 Основная ткань 38,6 29,6 1142,56 15,0 15,7

Экономичность раскладкиоценивается при сопоставлении фактического и нормативного процентовмежлекальных выпадов. В данной раскладке фактический процент межлекальныхвыпадов меньше, чем нормативный процент. Следовательно, раскладка экономичная.

4. Разработкатехнологического процесса изготовления изделия

При разработкетехнологического процесса изготовления изделия решаются следующие задачи:

Ø выбираются методыобработки, оборудование и средства малой механизации;

Ø разрабатываетсятехнологическая последовательность обработки изделия;

Ø строится графтехнологического процесса.

4.1Выбор методов обработки, оборудования и средств малой механизации

Для увеличенияпроизводства и улучшения качества продукции в швейной промышленностиосуществляется ряд организационно-технических мероприятий: внедрение новогоболее совершенного оборудования, унифицированной технологии, технологичныхконструкций изделий, улучшение использования действующего оборудования, научнойорганизации труда, специализации предприятий, сокращение ручного труда и др.

Технологическаяхарактеристика выбранного оборудования и средств малой механизации к швейныммашинам приведены в таблицах 4.1 и 4.2 [8,9].

Таблица 4.1 – Технологическаяхарактеристика выбранного оборудования

Класс, тип, марка оборудования, предприятие-изготовитель Вид строчки Максимальное количество оборотов в минуту Максимальная длина стежка, мм Максимальная толщина материалов под лапкой машины, мм Вид обрабатываемых материалов Исполнительный орган перемещения материалов 1 2 3 4 5 6 7

JUKI

DDL-

8700N

Универсальная

однониточная

челночного

стежка

5500 9.0 До 4.0

Легкие и

средние

материалы

Верхняя и нижняя

зубчатая рейка

JUKI

MO-

3316E

Для

одновременного стачивания и обметывания

срезов

6500 2.5-5.0 До 5.0

Легкие и

средние материалы

Дифференциальный

(нижние зубчатые

рейки)

208-А ПО «Промшвеймаш»

Для обметывания срезов деталей.

Трехниточная обметочная цепная

6000 4,5 5 Все платьевые ткани, нетканые материалы. Две нижние зубчатые рейки с раздельной регулировкой величины перемещения  3076-1ПО «Подольскшвеймаш»

Для формирования подгиба шлевок.

Трехниточная цепная плоская

4000 3,3 3 Ткани костюмные. Формоустойчивые. Нижние зубчатые рейки Марка утюга Способ нагрева Масса утюга, кг Установленная мощность, кВт Размер подошвы, мм Примечание . «Veit HD» 2002 электропаровой 1,5 1,25 220×104 Внутрипроцессорная и окончательная ВТО

Таблица 4.2 –Характеристика средств малой механизации

Марка приспособления Назначение приспособления Схема шва, полученного с использованием приспособления Класс машины, завод-изготовитель 1 2 3 4 СY – 9010 – 2225x

Магнит для соблюдения

параллельности строчки срезам стачиваемых

деталей

/>

--- СR 20 Лапка для отделочной строчки

/>

JUKI

DDL — 8700N

МОР 816-DD4-5093/T001C. Стачивание с одновременным обметыванием и образованием сборок на одной из тканей

/>

«Джуки»

Выбор и обоснованиеметодов обработки изделия, способов соединения деталей был произведён с учётомвыбранного оборудования и средств малой механизации. Основные соединения,выбранные для изготовления платья, представлены ниже в виде технологическойкарты изделия и в табличной форме (таблица 4.3).

Таблица 4.3 – Основныесоединения в изделии

Наименование

шва

Эскиз (сечение) шва

Область

применения

Оборудование 1 2 3 4

Соединительный

стачной шов

взаутюжку с

обметанным

срезом

/>

Соединение боковых, плечевых,

швов рукавов,

втачивания рукавов в проймы

JUKI

MO-3316E

Соединительный

настрочной с открытым срезом

/>

Соединение рельефов переда, соединение кокетки с передом

JUKI

MO-3316E

JUKI DDL-

8700N

Краевой

вподгибку

с закрытым срезом

/>

Обработки срезов низа

Текстима

8515

JUKI DDL-

8700N

Краевой

обтачной

в кант

/>

Обработка краёв воротников, лацканов

JUKI DDL-

8700N

Сборочные схемы основныхузлов изделия представлены ниже на рисунках:

Рис. 1- Втачиваниеворотника в горловину

Рис. 2- Обработка борта

Рис. 3- Обработка шлевки

Рис. 4- Обработка вставкии оборки рукава

Рис. 5- Обработка разреза

Рис. 6- Обработка низаизделия.

4.2 Разработкатехнологической последовательности обработки изделия

Технологические процессыизготовления швейных изделий являются основой швейного производства и включаютв себя всю совокупность операций по обработке и соединению деталей и узлов вопределенной технологической последовательности.

Существующие в настоящеевремя методы обработки узлов одежды разнообразны. Они зависят от конструкцииизделия, ассортимента применяемых материалов, наличия соответствующеготехнологического оборудования. В зависимости от модели и вида узла изделиятехнологическая последовательность может меняться.

Технологическаяпоследовательность обработки изделия (технологический процесс изготовленияизделия) составляется на основе выбранных методов обработки, технологическихрежимов и технических условий выполнения операций, выбранного оборудования исредств малой механизации и оформляется в табличной форме (таблица 4.4).

Все операции дублированиявыполнены в раскройном цеху.

Таблица 4.4 — Технологическая последовательность обработки женского платья.

№ технологически неделимой операции Наименование технологически неделимой операции Технологические условия выполнения ТНО Специальность Тарифный разряд Оборудование, приспособления /> /> /> /> 1 2 3 4 5 6 /> Заготовка /> 1 Соединить верхний воротник с клеевой прокладкой Укладывая изнаночной стороной воротника и клеевой стороной прокладки, соединяя прокладку меньше на 2 мм от среза воротника У 4

 «Veit HD» 2002

 

/> /> 2 Соединить подборта с клеевой прокладкой Укладывая изнаночной стороной подборта и клеевой стороной прокладки, соединяя прокладку меньше на 2 мм от среза подборта У 4  «Veit HD» 2002 /> 3 Соединить обтачку с клеевой прокладкой Укладывая изнаночной стороной обтачку и клеевой стороной прокладки, соединяя прокладку меньше на 2 мм от среза обтачки У 4  «Veit HD» 2002 /> Обработка воротника /> 4 Обтачать верхний воротник нижним Складывая детали лицом к лицу, уравнивая срезы, ш.ш.- 0,7см., со стороны нижнего воротника М 5

JUKI

DDL-8700N

/> 5 Высечь припуски швов в уголках, вывернуть воротник

В уголках не доходя на

0,2-0,3см до шва обтачивания

Р 2 Ножницы, колышек /> 6 Приутюжить шов обтачивания воротника на «ребро» У 4 «Veit HD» 2002 /> 7 Проверить симметрию воротника, уточнить

В уголках не доходя на

0,2-0,3см до шва обтачивания

Р 2 Ножницы />             /> Обработка подбортов /> 8 Стачать обтачку с подбортами ш.ш 1 см М 3

JUKI

DDL-8700N

/> 9 Разутюжить швы подбортов До полного прилегания У 3 «Veit HD» 2002 /> 10 Обметать внутренние срезы подбортов с обтачкой ш.ш 0,5 см С 3  208-А ПО «Промшвеймаш» /> Обработка шлевок />

11

 

Обработать деталь шлевки Используя спецприспособление, ширина заготовки шлевки 28мм

С

 

3

 

 

 3076-1ПО «Подольскшвеймаш»

 

/> 12 Нарезать шлевки по мерке Р 2 Ножницы, лекало /> Обработка спинки /> 13 Стачать рельефные срезы деталей спинки, одновременно обметывая Совмещая надсечки, ш.ш 0,9 см С 4 JUKI MO-3316E /> 14 Заутюжить рельефные швы спинки В сторону середины спинки до полного прилегания У 4 «Veit HD» 2002 /> 15 Наметить расположение шлевок по спинке По лекалу Р 3 Мел, карандаш, лекало /> 16 Настрочить 2 шлевки на спинку по намелке ш.ш 0,1-0,2 см. М 4

JUKI

DDL-8700N, лекало

 

/> Обработка переда /> 17 Стачать 2 вытачки на деталях кокетки переда Начиная от низа вверх, заканчивая вытачку на 1,5см выше прокола, определяющего конец вытачки м 4

JUKI

DDL-8700N

/> 18 Заутюжить 2 вытачки кокетки В сторону середины переда до полного прилегания У 4 «Veit HD» 2002 /> 19 Обметать частично рельефные срезы деталей центральной и боковой частей переда под разрез  Выше надсечки определяющей разрез на 2,0 см. ш.ш. 0,5 см. С 3  208-А ПО «Промшвеймаш» /> 20 Скрепить частично левые рельефные срезы деталей центральной и боковой частей переда под разрез До надсечки ш.ш 0,9-1 см. М 4

JUKI

DDL-8700N

/> 21 Стачать рельефные срезы деталей центральной и боковой частей переда, оставляя припуски на разрез Ш.ш 0,9 см. С 4

JUKI

MO-3316E

/> 22 Прострочить отделочную строчку по разрезу Ш.ш 0.5 см. от края М 4

JUKI

DDL-8700N

/> 23 Поставить закрепку в конце разреза тройной обратной строчкой М 2

JUKI

DDL-

8700N

/> 24 Заутюжить рельефные швы центральной и боковой частей переда В сторону середины переда до полного прилегания У 4 «Veit HD» 2002 />   Обработка рукавов /> 25 Стачать нижние швы рукавов  Совмещая надсечки, ш.ш 0,9 см С 4 JUKI MO-3316E /> 26 Заутюжить нижние швы рукавов В сторону локтя до полного прилегания У 4 «Veit HD» 2002 /> 27 Стачать концы оборок рукавов ш.ш 0,9-1 см. М 3

JUKI

DDL-8700N

/> 28 Заутюжить швы стачивания концов оборок до полного прилегания У 3 «Veit HD» 2002 /> 29 Сложить оборки пополам, скрепить по срезам На 0,2 см. от среза М 3

JUKI

DDL-8700N

/> 30 Пропарить отделочную тесьму Соблюдая режимы ВТО У 3 «Veit HD» 2002 /> 31 Нарезать отделочную тесьму вставок рукавов по мерке Р 2 Ножницы, лекало /> 32 Настрочить отделочную тесьму на вставки рукавов по двум сторонам по намелке на 0,1-0,2 см. от края М 4

JUKI

DDL-8700N, лекало

/> 33 Стачать концы вставок рукавов ш.ш 0,9-1 см. С 3

JUKI

DDL-8700N ,

/> 34  Притачать вставки к рукавам ш.ш 0,9 см. С 4 JUKI MO-3316E /> 35 Прострочить отделочную строчку по швам притачивания вставок в рукава на 0,1 см от края по вставке рукава М 4

JUKI

DDL-8700N

/> 36  Притачать к вставкам рукавов оборки, одновременно обметывая ш.ш 0,9 см. С 4 Спецприспособление МОР 816-DD4-5093/T001C /> 37 Прострочить отделочную строчку по швам притачивания вставок к оборкам на 0,1 см от края по вставке рукава М 4

 JUKI

DDL-8700N

/> Монтаж /> 38 Стачать плечевые срезы деталей переда и спинки Уравнивая срезы, совмещая надсечки, шш=1см С 2

JUKI

MO-3316E

/> 39 Обтачать борта кокетки подбортами, одновременно обтачивания уголки бортов Складывая детали лицом к лицу, уравнивая срезы, ш.ш.- 0,7см. М 5

JUKI

DDL-

8700N

/> 40 Высечь припуски швов обтачивания бортов в уголках, вывернуть

В уголках не доходя на

0,2-0,3см до шва

М 2 ножницы /> 41  Приутюжить швы обтачивания бортов

на«ребро»до полного прилегания

со стороны подборта

У 4  «Veit HD» 2002 /> 42  Втачать нижний воротник в горловину платья Уравнивая срезы, совмещая надсечки, отгибая плечевые срезы в сторону спинки, шш=1см М 5

JUKI

DDL-

8700N

/> 43  Обтачать горловину платья подбортами с обтачкой Уравнивая срезы ш.ш 0,9-1 см. М 5

JUKI

DDL-

8700N

/> 44 Скрепить припуски шва втачивания воротника в горловину ш.ш 0,5 см.от среза шва втачивания воротника М 4

JUKI

DDL-

8700N

/> 45 Приутюжить горловину платья после втачивания воротника

Со стороны обтачки

до полного прилегания

У 4  «Veit HD» 2002 /> 46 Прострочить отделочную строчку по бортам и воротнику платья за 1 прием  на 0,1 см от края М 5

JUKI

DDL-8700N

/> 47 Уложить борта кокетки на запах, скрепить по надсечкам М 3

JUKI

DDL-8700N

/> 48 Притачать кокетку переда к центральной и боковым частям переда Уравнивая срезы ш.ш 0,9-1 см. С 4

JUKI

MO-3316E

 

/> 49 Заутюжить шов притачивания кокетки с центральной и боковыми частями переда До полного прилегания в сторону низа платья У 4

 «Veit HD» 2002

 

/> 50 Наметить расположение шлевок по переду платья по лекалу Р 3 Мел, карандаш, лекало /> 51 Настрочить 2 шлевки на перед по намелке ш.ш 0,1-0,2 см. М 4

JUKI

DDL-8700N

 

/> 52 Стачать боковые срезы платья Уравнивая срезы ш.ш 0,9см. С 4

JUKI

MO-3316E

/> 53 Заутюжить боковые швы  До полного прилегания в сторону спинки У 4  «Veit HD» 2002 /> 54 Втачать рукава в закрытые проймы  со стороны проймы, уравнивая срезы, совмещая надсечки, равномерно распределяя посадку, ш.ш 0,9см. С 5

JUKI

MO-3316E

/> 55 Сутюжить посадку по окатам рукавов  Направляя швы в сторону рукава У 4  «Veit HD» 2002 /> 56 Застрочить нижний срез платья швом вподгибку с закрытым срезом, 1мм от подогнутого края М 2

JUKI

DDL-

8700N

/> 57 Чистка изделия   Р 3   /> 58 Окончательное ВТО   У 4  «Veit HD» 2002 /> 59 Втянуть пояс в шлевки, застегнуть пряжку   Р 2   /> 60 Комплектовка (повесить на вешалку)   Р 4   /> /> /> /> /> /> /> /> />

 

4.4 Построение графапроцесса изготовления изделия

Полную и оперативнуюинформацию о ходе технологического процесса изготовления изделия дает егографическое изображение. Каждая технологическая операция в графе процессаобработки изделия располагается на определенном уровне, который обуславливаеточередность выполнения операции. Выбор основной сборочной единицы изделия,которая имеет большее количество конструктивно-технологических связей с другимидеталями, осуществляется с помощью матрицы. Наличие связей (соединений) междусборочными единицами указывается цифрой 1, отсутствие- 0. Деталь с наибольшейсуммой связей условно принимается за основную и располагается на графе поцентру. Остальные детали располагают по обе стороны основной детали впоследовательности, исключающей пересечения при входе деталей в основнуюсборочную единицу. Построение графа процесса производится строго потехнологической последовательности, представленной в таблице 4.4.

Последовательнаяобработка и сборка деталей изображается на графе последовательной цепочкой выполненияопераций. Каждая операция на графе изображается окружностью, в которойуказывается № операции, специальность и разряд. На графе процесса указываютсятехнологические подгруппы, группы и уровни.

Под технологическойподгруппой подразумевается обработка конструктивно-технологического элементаили части сборочной единицы до момента ее соединения с другими частями илисборочными единицами. Технологические подгруппы обозначаются цифрами 01, 02, 03и т.д.

Технологической группойназывается ветвь процесса обработки изделия, имеющий самостоятельный вход в“ствол дерева” процесса. Этим понятием объединяется законченная технологическаяобработка сборочных единиц изделия (узел, деталь). Технологические группыобозначаются цифрами 1,2,3 и т.д.

Выводы по проекту

Целью данной курсовойработы являлась разработка технологической последовательности по изготовлениюженского платья.

Была выбрана женскоеплатье, предназначенное для повседневной носки. В соответствии с этим былвыбран ассортимент основных материалов и пакет прикладных материалов, которые вполной мере соответствуют предъявляемым к изделию требованиям: гигиеническим,эксплуатационным, эстетическим и пр.

Выбранная модель нетолько отвечает существующему направлению моды, но и благодаря своейклассичности будет востребована и во многих последующих сезонах.

При изготовлениивыбранного изделия было применено новое высокопроизводительное оборудование иусовершенствованные методы обработки, которые позволили сократить затратывремени выполнения отдельных операций.

Также была выполненаоднокомплектная раскладка лекал 1:5, которая является экономичной присопоставлении фактических и нормативных межлекальных выпадов.

Таким образом, итогомпроведенной работы является разработка технологической последовательности и построениеграфа процесса изготовления выбранного изделия.

Матрица связей

Наименование сборочной единицы Код 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 Сумма связей Кокетка переда 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Центральная часть переда 02 1 1 1 3 Боковая часть переда 03 1 1 1 3 Центральная часть спинки 04 1 1 1 1 1 1 6 Боковая часть спинки 05 1 1 1 1 4 Рукав 06 1 1 1 3 Вставка рукава 07 1 1 2 Оборка рукава 08 1 1 Верхний воротник 09 1 1 1 1 1 5 Нижний воротник 010 1 1 1 1 1 5 Обтачка спинки 011 1 1 1 1 1 5 Подборт 012 1 1 1 1 1 1 6 Шлевка 013 1 1 1 1 4

ЛИТЕРАТУРА

1. Конструирование итехнология швейных изделий: методические указания по подготовке и оформлениюдипломных проектов и работ для студентов специальности 1 – 50 01 02 «Конструированиеи технология швейных изделий» / УО «ВГТУ»; сост. И.П. Овчинникова, В.Д.Дельцова. – Витебск: УО «ВГТУ», 2006. – 23 с.

2. ГОСТ 2.301-68. Единаясистема конструкторской документации. Форматы. – Москва: Изд-во стандартов,1988. – 3 с.

3.  Калмыкова, Е.А. Материаловедениешвейного производства: учебное пособие / Е.А. Калмыкова, О.В. Лобацкая. – Минск:Вышэйшая школа, 2001. – 412 с.

4. Кокеткин, П.П.Одежда: технология – техника, процессы – качества / П.П. Кокеткин. – Москва:Изд-во МГУДТ, 2001. – 560 с.

5. Промышленнаятехнология одежды: справочник / П. П. Кокеткин [и др.]. – Москва:Легпромбытиздат, 1988. – 640 с.

6.  Ивашкевич, Е.М. Методы соединенийдеталей одежды и их ВТО: учебное пособие / Е.М. Ивашкевич, Гарская Н.П.,Филимоненкова Р.Н. – Витебск: УО «ВГТУ», 2007. – 114 с.

7.  Технология изготовления швейныхизделий костюмно-пальтового ассортимента: учебное пособие / Р.Н. Филимоненкова[и др.]. – Витебск: УО «ВГГУ», 2002. – 165 с.

8. Технология подготовительно-раскройногопроизводства швейных предприятий: учебное пособие / В.Т. Голубкова [и др.]; подред. В.Т. Голубковой, Р.Н. Филимоненковой. – Витебск: ВГТУ, 1999. – 268 с.

9. Справочник пошвейному оборудованию / И. С. Зак [и др.]; под ред. И.С. Зака. – Москва: Лёгкаяиндустрия, 1981. – 272 с.

10. Промышленныешвейные машины: справочник / В.Е. Кузьмичёв [и др.]; под ред. В.Е. Кузьмичёва.– Москва: В зеркале, 2001. – 252 с.

11. ГОСТ 20521-75.Технология швейного производства. Термины и определения. – Москва: Изд-востандартов, 1975. – 9 с.

12. Единыйтарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Раздел «Швейноепроизводство». – Москва: НИИтруда, 1986. – 14 с.