Реферат: Конструирование одежды
Министерствосельского хозяйства Республики Казахстан.
Казахский агротехническийуниверситет им. С.Сейфуллина
Архитектурныйфакультет
Специальность«Дизайн»
КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине:конструирование швейных изделий
На тему: КОНСТРУИРОВАНИЕОДЕЖДЫ
Выполнил: Мелешенко С.
Студент 304 гр.
Проверила: Кульжанова А.А.
Преподаватель
Астана, 2010
Содержание
Введение. 3
1. Конструирование одежды… 6
2. Современные методыпроектирования швейных изделий. 11
3. Изготовление лекал. 14
3.1 Виды лекал. 16
3.2 Оформление лекал. 17
3.3 Градация лекал. 18
4. Стандартизация в условияххудожественного проектирования костюма. 20
4.1 Конструктивная унификациядеталей. 21
4.2 Проектирование серииизделий на базе одной конструктивной основы… 22
Заключение. 24
Список литературы… 26
Введение
История возникновения одеждыуходит далеко в глубь веков, к самым ранним ступеням развития человечества. Материалистическаяточка зрения связывает происхождение одежды с климатическими условиями, а её развитие– с составлением производительных сил и средств производства.
Одежда, возникшая первоначально в основномдля защиты тела человека от неблагоприятных климатических условий, атмосферных воздействий,под влиянием различных исторических, социальных и экономических условий,национальных особенностей, общество претерпело множество изменений, достиглобольшого многообразия видов и форм прикладного искусства. Рассмотрим эволюцию куртки.Первоначально её заменял плащ, выполнявший защиту от ветра и дождя, возникшийещё в Древней Греции. Потом она изменялась и изменялась, и наконец сейчас мыносим итог деформации форм и развития конструирования одежды.
Под конструированием одежды подразумевается расчет и чертежконструкции, разработка расчетов и конструктивное моделирование. Одной изосновных задач конструирования одежды является получение из плоского материала оболочектел пространственной формы и решение обратной задачи, т.е. сгибание(спрямление) частей поверхности одежды на плоскость, — построение развертокдеталей одежды.
Целью конструирования одежды является: научиться правильнопроизводить чертежи на любую фигуру человека.
Начальные этапы конструирования связаны с появлениемкроеной одежды. Кроить (франц. tailler) — в переводе дословно означает делатьпо росту, по мерке.
Историю совершенствования формы и конструкции одежды можноусловно разделить на два направления: первое — эволюционный рост вместе сразвитием самого человека и общества, и второе направление — развитие формы иконструкции одежды под влиянием моды. В процессе развития одежды происходитнакопление опыта, типизация покроев, закрепление отдельных элементов ееконструкции и видоизменения одежды в соответствии с изменяющимися условиямижизни: материально-технической базы и общей культуры.
В истории швейной промышленности известны десятки методикконструирования. Большое многообразие было обусловлено отсутствием единыхпринципов их создания, и они, по сути, являют собой отражение практическогоопыта авторов в виде рекомендаций по техническим приемам построения лекал и поприменению замеченных взаимосвязей в расположении отдельных конструктивныхточек и линий на чертеже. Не раскрывая логического смысла построений ирасчетов, создатели методик предлагали готовые решения для изготовления выкроекопределенного вида одежды.
Основной задачей конструирования одежды является разработкачертежей деталей для индивидуальной или типовой фигуры. Каждая методикаконструирования включает в себя информацию о фигуре человека или готовомизделии, методы обработки полученной информации в виде технических расчетов иформул, с помощью которых устанавливаются размеры конструктивных отрезков иузлов деталей одежды, и способы геометрического построения и члененияконструкции одежды. При конструировании учитываются особенности телосложения,покрой и способы технологической обработки, то есть то, что в конечном итогеформирует постоянную систему внутренней информации, присущую каждой методике.
Существующие методы конструирования по точности иобоснованности получаемых результатов можно разделить на приближенные иинженерные (необходимо понимать, что их точность не может быть выше точностиисходных измерений. Следовательно, чем больше у конструктора имеется информациио фигуре человека, тем больше шансов построить что-то достойное внимания). Кприближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графический игеометрический методы. Методы триангуляции, секущих плоскостей, конструктивныхполос и поясов и геодезических линий — это инженерные методы конструированияодежды.
1. Конструирование одежды
Конструирование — второй этап создания швейного изделия.Его цель — разработка чертежей деталей изделий и изготовление по ним лекал дляпоследующего раскроя материалов. Лекала — это плоские шаблоны деталей одежды,выполненные из бумаги, картона или металла. Последующие преобразования плоскихдеталей должны обеспечить создание объемной оболочки, покрывающей тело человекаили отдельные его части. Конструкция — это детали изделия, соединенные междусобой.
При разработке конструкции следует исходить не только изтребований к одежде как к предмету личного потребления, но одновременноучитывать и требования как к объекту массового производства. С этих позицийконструкция должна:
♦соответствовать исходной модели по силуэту, форме, конструктивным линиям,отделке и т.д. Это достигается за счет точности расчета лекал;
♦способствовать формированию комплекса свойств с учетом предъявляемых требованийк одежде. Это, прежде всего, соответствие конструкции размерам и форме телачеловека, удобство пользования, обеспечение комфортности условий для функционированияорганизма, высокая износостойкость и др.;
♦быть экономичной и одновременно технологичной. Это особенно важно для условиймассового производства швейных изделий. Экономичной является конструкция,создание которой характеризуется наименьшими как расходами, так и отходамиматериалов. Технологичность связана с минимизацией трудовых затрат наизготовление изделия;
♦обеспечивать хорошую посадку изделия на фигуре человека. Она закладывается вчертежах конструкции и в определяющей мере зависит от правильности расчетов.При этом следует учесть влияние возможных нагрузок на отдельные узлы, детали впроцессе будущей эксплуатации изделий, приводящих к изменению их формы.Естественно, необходим оптимальный выбор конструктивной схемы изделия, членениеотдельных его элементов, которые обеспечивали бы наиболее приемлемые условия«работы» материалов и деталей на всех участках одежды;
♦обеспечивать возможность создания семейства конструкций на базе оптимальной(метод базовых конструкций).
Реализация рассмотренных требований требует учета приконструировании ряда признаков, важных для потребителей и эксплуатации будущихизделий.
Такими основными признаками являются:
♦размерные характеристики населения;
♦особенности осанки фигур людей;
♦возрастные особенности;
♦конструктивные отличия и способ употребления изделий.
Условия массового производства не позволяют учестьиндивидуальные особенности телосложения каждого потребителя. Выходом являетсяизготовление ограниченного количества вариантов одежды на фигуры стандартных(типовых) размеров. Типовой считают фигуру, наиболее характерную длябольшинства населения по основным измерениям и форме. Рациональная систематиповых фигур, наиболее полно учитывающая особенности формы тела и размерныепризнаки населения, называется размерной типологией. Она базируется на данных остроении и размерах фигур, закономерностях их изменчивости, принципахстандартизации. Сведения о строении и особенностях формы получают на основеизмерений (антропометрии) тела человека и его частей. Сложное его строениетребует учета 60—70 различных размерных признаков: обхватных (обхваты туловища,шеи, головы, конечностей); продольных (длина тела, рук); поперечных (ширинагруди, спины, расстояние между центрами груди).
Рост — это длина туловища без обуви от верхушечной точкиголовы до пола. Типовые фигуры по ростам (межростовой интервал — 6 см): мужчины — 158—188; женщины — 146—176.
Полнота отражает тип телосложения и изменения фигуры свозрастом. Она определяется обхватом талии у мужчин и детей, обхватом бедер сучетом выступания живота у женщин.
По полноте выделены следующие варианты фигур (межполнотныйинтервал ± 2 см): мужчины — 70—130; женщины — 88—144.
Большое значение для конструирования одежды имеет учетосанки фигур. Осанка характеризуется положением корпуса и высотой плеч.Положение корпуса определяется расстоянием от седьмого шейного позвонка доплоскости, которой человек касается лопатками и ягодицами.
По осанке выделяют пять типов фигур: нормальные,перегибистые, сутулые, очень перегибистые и очень, сутулые. Основные — первыетри типа фигур.
Нормальная, или пропорционально сложенная, фигура поосанке имеет волнообразный изгиб позвоночника, выпрямленные колени и небольшоеуклонение осей плечевого, тазобедренного и коленного суставов вперед отвертикали, проходящей через голеностопный сустав.
В условно типовой фигуре ширина груди и спинки одинаковыили отклоняются незначительно.
Перегибистая фигура имеет наклон туловища назад. Изгибыпозвоночника у такой фигуры сглажены, плечи оттянуты назад, ширина груди большеширины спины.
Сутулая фигура имеет наклон вперед, широкую округлуюспину, впалую грудь и длинную талию.
Высота плеч определяется расстоянием по вертикали откасательной к седьмому шейному позвонку до нижней точки плечевого ската.Выделяют фигуры нормальные, низкоплечие и высокоплечие.
Так как форма и размеры тела изменяются с возрастом, тоэто должно быть учтено при разработке размерной типологии и в конструировании.Условно население делят на три группы: младшую (20—29 лет), среднюю (30—44года) и старшую (45 лет и старше). Такое деление обусловлено завершениемформирования тела человека к 20 годам и существенными изменениями втелосложении после 60 лет.
При конструировании необходимо также учесть конструктивныеособенности и способ употребления изделий. По этому признаку можно выделитьчетыре категории:
1) поясные изделия — их основой является плечевой поястуловища человека (пальто, платье, сорочка и др.);
2) поясные изделия, для которых основой служит тазовыйпояс (брюки, юбки и др.);
3) головные уборы;
4) швейные изделия, не относящиеся к одежде (постельноебелье, спортивный и туристский инвентарь и др.).
Размерные признаки
Наименование размерного признака Условное обозначение Рост Р Полуобхват шеи Сш Полуобхват груди 2 Ср2 Полуобхват груди 3 Ср3 Полуобхват талии Ст Полуобхват бедер Сб Ширина груди Шг Длина спинки до линии талии Дтс2 Длина переда до линии талии Дтп2 Высота плеча косая Впк Ширина спины Шс Ширина плеча Шп Длина рукава Др Обхват плеча Оп Обхват запястья Озап Длина изделия ДиздКонструктивные прибавки
Конструктивные прибавки окончательно уточняются в процессеизготовления образца модели. Разработка модельной конструкции сводится квнесению модельных особенностей в разработанный чертеж базовой основыконструкции. Для этого производят перемещение вытачек на полочке и спинкепостроение кокеток, рельефов и т.д.
Величина конструктивных прибавок
Наименование прибавок Условное обозначение Рекомендуемая величина Принятая величина Прибавка по груди Пг 7-8 7 Прибавка к ширине спины Пшс 1,5-2 1,5 Прибавка к ширине переда Пшп 1-1,5 1,2 Прибавка по бедрам Пб 2-4 3 Прибавка к глубине проймы Пспр 2,5-3 2,5 Прибавка к длине спины до талии Пдтс 0,5-1 0,5 Прибавка к длине переда до талии Пдтп 0,5-1 0,5 Прибавка к ширине горловины Пшгор 1 1 Прибавка по талии Пт 1 1 Прибавка к обхвату плеча Поп 8-10,5 92. Современные методыпроектирования швейных изделий
Процесс создания любой новой вещи можно представить в видеследующей схемы:спрос-планирование-прогнозирование-проектирование-производство-тиражирование-распределение-потребление.Исходный пункт творчества дизайнера- потребности человека и общества в целом.Основа любого дизайна- учет всесторонних потребностей потенциальногопотребителя. Именно это изучение потребностей и является основным содержаниемпредпроектного анализа при создании новой вещи.
Предпроектный анализ- проводимое на начальном этапепроектирования исследование и сопоставление данных о желаемых функциях вещи, обоблике проектируемого изделия, о способе изготовления, о наличии аналоговпредполагаемого объекта. Такой анализ помогает выявить недостатки существующихизделий, а также пожелания потребителей.
Кроме предпроектного анализа, при проектировании новогоизделия прибегают к социально-экономическому анализу, функциональному анализу,функционально-стоимостному анализу, анализу формы и технологическому анализу.
Моделирование- отображение, представление или описаниецелостного объекта(системы объектов), ситуации или процесса. Выделяютхудожественно-образное моделирование, математическое моделирование,проектно-графическое моделирование, объемное моделирование и словесноемоделирование.
Самый распространенный метод моделирования-ретроспективное моделирование, основанное на анализе прототипов и аналогов, ипостановке на базе этого анализа проектной задачи. Однако, этот метод непозволяет выполнить основную задачу дизайна- создание новых вещей, а дает лишьвозможность совершенствовать уже существующие. Другим методом моделированияявляется конструктивное моделирование- видоизменение функций и морфологии вещи.Конструктивное моделирование может быть коррективным, переходным, проективным.Самым инновационным методом проектирования в дизайне является перспективноемоделирование, которое занимается изучением желательных перспектив развитияобщества и разрабатывает проекты, которые могут способствовать достижению этихперспектив.
Дизайнер способен самостоятельно спроектировать и изготовитьизделие без участия других специалистов, так как владеет всеми необходимыминавыками. Но если речь идет о промышленном проектировании, то на разных егостадиях в работе принимают участие и другие специалисты. Прежде всего,конструктор и технолог.
Проектирование одежды- создание нового образа одежды сзаданными свойствами, включающее исследование, создание эскизов, макетов,моделей, расчеты и построение чертежей изделия, изготовление опытных образцов.Проектирование одежды, подобно проектированию вообще, включает в себя те жеэтапы и использует те же методы. На основе исследования спроса потребителей ианализа аналогов, рождается творческая концепция, которая находит воплощениепрежде всего в образе. Он рождается прежде всего на бумаге при создании эскизаи затем воплощается в макет, а затем в модель, либо в работе с материалом примакетировании, а макет позднее воплощается в модель.
Моделирование формы костюма- организация материала всоответствии с композиционной идеей костюма, воплощение идеи модели одеждынепосредственно в материале. Результат моделирования- готовая вещь.
Конструирование одежды- разработка конструкции(построения,взаимного расположения и конфигурации частей) модели одежды. Состоит изследующих этапов- выбор методики, разработка чертежей изделия для эскизногопроекта, расчет, построение чертежа(с использованием индивидуальных илистандартных мерок), изготовление лекал, составление рабочей документации.
Техническое моделирование-разработка чертежей и образцаодежды по базовой модели или ее графическому изображению. Разработанный образецслужит эталоном формы и конструкции для массового производства.
Технология-совокупность методов обработки, изготовленияили переработки сырья, материалов или изделий в процессе производства,совокупность приемов и способов изготовления одежды.
3. Изготовление лекал
Изготовление лекал должно соответствовать техническимтребованиям к их изготовлению и оформлению, разработанным ВНИИМП и утвержденнымГоскомлегпромом.
В зависимости от назначения лекала подразделяют налекала-оригиналы, контрольные и рабочие.
Лекала-оригиналы используют для изготовления и проверкиконтрольных лекал. На каждой детали лекал-оригиналов указывается наименованиедетали, номер модели, размер изделия, рост, ее назначение (подкладка, мех),направление волосяного покрова или долевое направление нити, размерные линии,допускаемые отклонения нити основы. Там же ставится дата и подпись автора.
На одной из крупных деталей (стан, полочка) даетсяперечень деталей, их количество в комплекте, и назначение, зарисовка внешнеговида изделия, подписанная модельером.
Лекала-оригиналы изготавливают из бумаги патронной марки Б(ГОСТ 876—75) и картона электроизоляционного марки ЭВ (ГОСТ 2824—75).
Контрольные лекала служат для изготовления рабочих лекал ипериодической их проверки. Выполняют их из картона электроизоляционного маркиЭВ (ГОСТ 2824—75), шпульного (ТУ 81-04-112-7) и бумаги патронной марки Б (ГОСТ876—73).
Рабочие лекала используют непосредственно впроизводственном процессе. Их подразделяют на основные и вспомогательные.
Основные рабочие лекала предназначаются: для раскроядеталей, подкладки, прикладных материалов; для выполнения рабочих обмеловок,раскладок, окончательной обрезки готового скроя; для контрольных проверок.
Вспомогательные рабочие лекала применяются для разметкидеталей и мест расположения карманов, петель, пуговиц, боковых швов, линийподгиба краев, бортов и низа изделия, контрольных точек, вытачек и др.
Рабочие лекала для изготовления раскладок и проверки скроя(кроя) изготавливают из бумаги и картона тех же марок, что и контрольные;лекала для раскроя деталей меха, подкладки и прикладных материалов — из картонаэлектроизоляционного марки ЭВ (ГОСТ 2824—75), обивочного водостойкого марки ОВ(ГОСТ 6659—73) или металла, гетинакса, винипласта и др. Срезы лекал из картонамогут быть окантованы металлической лентой.
Лекала, изготовленные из бумаги и тонкого картона,вырезают ножницами или специальными приспособлениями с дисковыми ножами. Длявырезания лекал из более плотного картона, гетинакса, винипласта, металла идругих материалов применяют различные машины: ВЛН-2, ВЛВ-1, ВЛО-1.
Для раскроя деталей на прессе используют резаки сдвусторонней заточкой, изготовляемые в соответствии с контрольными лекалами.Измерение площади лекал производят машинами или приборами. В основном площадьлекал измеряют на машине ИЛ-1 или ИЛ-2.
Планиметром «Геодезический» измеряют лекала небольшихразмеров (воротников, лацканов, карманов, деталей головных уборов и т. п.).
Можно измерить площадь лекал геометрическим способом.Лекало делят на геометрические фигуры (квадраты, прямоугольники, треугольники,трапеции и др.), измеряют площади отдельных фигур (пользуясь формулами),подсчитывают суммарную площадь каждой детали, а затем общую площадь деталей.
Для устранения возможных неточностей вследствие усадкикартона (или подреза краев деталей) контролер ОТК периодически проверяетлекала.
Техническими требованиями предусмотрены следующие срокипроверки лекал: лекала-оригиналы проверяют не реже одного раза в год по табелюмер технического описания модели; контрольные — не реже одного раза в год потабелю мер и лекалам-оригиналам; рабочие — систематически по контрольнымлекалам и табелю мер; лекала из картона с металлической окантовкой — один раз вквартал; лекала из металла, гетинакса, винипласта и других материалов — двараза в год.
После проверки на лекалах ставят дату и штамп «Проверено»с подписью проверяющего. Дату проверки лекал из металла, винипласта и другихматериалов регистрируют в специальном журнале.
Лекала, которые по каким-либо причинам не могут бытьиспользованы для дальнейшей работы, заменяют новыми.
Лекала-оригиналы находятся в технологических лабораториях,контрольные и рабочие — в лекалотеках, откуда их по мере надобности выдаютрабочим одновременно с заданием.
Хранят лекала в подвешенном состоянии на кронштейнах.
3.1 Виды лекал
Лекала бывают основными, производными и вспомогательными.
Основные лекала — лекала деталей из основного материала(передней и задней половинок брюк, спинки, верхней и нижней частей рукава,нижнего воротника, полочки, переднего и заднего полотнищ юбок и т.п.)
Производные лекала — лекала деталей изделия, которыеслужат для обработки краев деталей (пояс юбки и брюк, подборта, верхнийворотник, обтачки и др.). К ним также относятся лекала деталей из подкладочныхматериалов (верхней и нижней частей рукава, юбки, жилета, лекала подкладкиспинки и полочки и т.п.); лекала функционально-декоративные и декоративные длядеталей и элементов модели (хлястики, клапаны, накладные карманы, листочки ит.п.); лекала деталей из прокладочных материалов (лекала в борта полочек,прокладки в воротник и т.п.) и лекала из дублирующих прокладочных материалов (лекала дублирующей прокладки в полочку пиджака и др.) Производное лекалостроится по основному лекалу.
Вспомогательные лекала – это лекала для разметки местрасположения петель и пуговиц, карманов, складок, вытачек, для подрезки нижнеговоротника, лацкана и борта, низа изделия и др. В составе техническихдокументаций на модель одежды используются лекала – оригиналы и лекала-эталоны.
3.2 Оформление лекал
На основных и производных лекалах согласно техническимтребованиям на раскрой деталей изделия наносят следующие обозначения:
линию долевого направления ткани – направление нитиосновы;
линии допускаемого отклонения от долевого направления;
линии минимальной и максимальной ширины надставок в местахих расположения согласно отраслевым стандартам на изделия;
контрольные надсечки для совмещения деталей при ихсоединении.
На вспомогательных (подсобных) лекалах наносят местарасположения карманов, вытачек, складок, петель, пуговиц и т.п.
По линиям срезов всего комплекта основных, производных ивспомогательных лекал-эталонов и рабочих лекал на расстоянии 1мм от края ставятклеймо через каждые 8-10 см или проводят линию для контроля степени износарабочих лекал.
На лекало каждой детали наносят маркировочные данные:наименование изделия, номер модели, типоразмеророст, наименование детали, шифр(при использовании унифицированных деталей), площадь детали, количество деталейкроя.
Весь комплект основных, производных и вспомогательныхрабочих лекал должен быть проверен отделом технического контроля и иметь дату,подпись, штамп ОТК. Проверка рабочих лекал, находящихся в производстве,осуществляется по лекалам-эталонам и табелю мер не реже одного раза в месяц.
Для установления неточностей в размерах вследствиедеформации картона лекала-эталоны проверяют по табелю мер не реже одного раза вквартал. После каждой проверки на лекалах ставят дату, подпись и штамп ОТК.
3.3 Градация лекал
Градация или техническое размножение лекал – это получениекомплекта лекал всех размеров и ростов соответствующей полнотной или возрастнойгруппы по лекалам деталей изделия среднего размеророста.
Известны три способа технического размножения лекал:группировки, лучевой и пропорционально-расчетный.
Способ группировки сводится к получению лекал деталейодежды различных размеров в результате совмещения двух комплектов лекал(среднего и крайнего размеров). После совмещения лекал одноименныеконструктивные точки соединяют прямыми линиями. Эти линии делят на числочастей, соответствующих числу промежуточных размеров. Основной недостатокспособа группировки заключается в том, что необходимо строить чертежи не наодин, а на два размера. Этот способ используют как исходный для нахождениявеличин приращений в основных конструктивных точках типовых схем техническогоразмножения лекал, используемых при других способах, а так же при размножениилекал деталей одежды сложных моделей.
Сущность лучевого способа состоит в том, что изопределенной точки (фокуса) через все конструктивные точки проводят прямыелинии (лучи). От контура детали вдоль этих лучей откладывают величиныприращений. По вновь найденным точкам вычерчивают контуры деталей больших именьших размеров.
Этот способ наиболее простой, но наименее точный. Наточность его влияет в первую очередь выбор положения исходной точки (фокуса).При разных положениях фокуса направление лучей получается разным,конструктивные точки лекал смещаются, а контуры их искажаются. Лучевой способможет быть использован при размножении лекал отдельных деталей головных уборови корсетных изделий, приращения размеров которых происходят в радиальномнаправлении.
Наиболее широкое распространение при конструированииполучил пропорционально-расчетный способ размножения лекал. Сущность этогоспособа состоит в том, что конструктивные точки лекал перемещают погоризонталям и вертикалям с учетом соответствующих приращений лекал погоризонтальным и вертикальным осям в соответствии с изменениями размерныхпризнаков тела человека и положением линий членения.
Величины приращений по горизонталям и вертикалям длякаждой конструктивной точки лекал находят, исходя из определенного положенияточки относительно исходных (нулевых) линий (осей). Для основных деталейплечевых изделий принимается следующее расположение исходных линий. На спинкевертикальная линия совпадает с серединой спинки или линией, касательной ксредней линии спинки, горизонтальная – с линией груди (глубины проймы) илилинией талии. На полочке вертикальная линия проходит касательно к линии проймы,горизонтальная – совпадает с линией груди (глубины проймы) или линией талии.
4. Стандартизация в условияххудожественного проектирования костюма
Стандартизация — это деятельность, направленная наразработку и установление требований, норм, правил, характеристик какобязательных для выполнения, так и рекомендуемых, обеспечивающая правопотребителя на приобретение товаров надлежащего качества за приемлемую цену, атакже право на безопасность и комфортность труда.
Сегодня невозможно проектировать изделия для промышленногопроизводства без учета стандартизации, которая лежит в основе проектирования иопирается на гармонию и единство предметного мира. Стиль в искусстве также неможет быть воспринят без понятия стандарта, так как в пределах любого стилясуществуют стабильные элементы, благодаря которым происходит фиксацияопределенных черт, характеризующих его.
Стандартизация является важнейшим средством обеспечения истимулирования процесса общественного производства, только эстетическиполноценные современные элементы изделия позволяют создать определенный стиль иединство в одежде. В этом случае, стандарт из технической категории, переходит вкатегорию эстетическую.
Блестящий пример отбора элементов для стандартизацииявляет собой народный костюм. При создании которого исходят из этнического иантропологического типа людей, проживающих в данной местности, эстетическихидеалов, условий производства, размеров куска ткани. При этом замечено, что вседетали кроя при различных комбинациях в костюмах сохраняют геометрическоеподобие, что чрезвычайно важно для экономного использования ткани.
Таким образом, с одной стороны, стандарт- это жесткаясистема связей унифицированных узлов и деталей, с другой- гибкая система,состоящая из набора определенных функциональных узлов и деталей, непременнымусловием которой является вариантность использования их, без утраты образностиизделия.
4.1 Конструктивная унификациядеталей
Технико-экономические показатели одежды представлены тремягруппами показателей: стандартизации и унификации, технологичности и экономичности.Показатели стандартизации и унификации имеют большое значение в условияхпроектирования серии моделей одежды по одной базовой форме и на однойконструктивной основе. Разработка «семейства» моделей обеспечивает конструктивнуюи технологическую преемственность моделей, применение унифицированных деталей иузлов, что способствует снижению затрат на проектирование одежды. На третьемуровне показатель стандартизации и унификации представлен двумя групповымипоказателями: производственной и эксплуатационной технологичности изделия.Показатели экономичности на третьем уровне представлены двумя показателями-уровнем производственных затрат на единицу продукции и уровнем потребительскихрасходов. Эта система показателей качества, построенная на принципе от общего кчастному, может быть дополнена и усовершенствована. В нормативно- техническойдокументации установлена номенклатура показателей качества швейных изделий,которыми пользуются для оценки их уровня качества при проведениинаучно-исследовательских работ, при разработке нормативно-техническихдокументов. В ней на первом уровне выделены четыре группы показателей качества-назначения, стойкости к внешним воздействиям, эргономические и эстетические.Показатели назначения определяют соответствие модели основному функциональномуназначению. В эту группу входят следующие показатели: соответствие изделияосновному функциональному назначению, т.е. образу жизни человека, конкретнойобстановке труда и отдыха; соответствие изделия размерной и половозрастнойгруппе человека, т.е. его внешнему облику, возрастным и психологическимособенностям; соответствие изделия сезону, сфере применения и условиямэксплуатации; соответствие применяемых материалов, отделок и фурнитуры по физико- механическим показателям назначению изделия. Показатели стойкости к внешнимвоздействиям включают: возможность химической чистки, стирки, глажения. Онаопределяется устойчивостью размеров и формы изделия, свойств материалов, ихколористического оформления к действию химчистки, стирки, глажения; прочностьсоединения деталей, т.е. устойчивость швов и элементов конструкции, формыдеталей и краев изделия к нагрузкам и внешним воздействия в эксплуатации.
4.2 Проектирование серии изделийна базе одной конструктивной основы
Промышленное производство одежды, для которого характерноиспользование стандартизированных узлов и унифицированных деталей, даетвозможность разрабатывать серии изделий по одной конструктивной основе. Поэтомупроектирование моделей массового производства начинается с разработки базовойформы. В основе которой заложена структура, исходная для всех последующих еевариаций.
При разработке базовой формы прежде всего учитываетсямодное направление в развитии одежды. В конструкцию базовой формы закладываютсяособенности линии плеча(мера приподнятости или приспущенности, покатости илиспрямленности), прибавки и линии, обеспечивающие необходимое распределениеобъемов становой части, форму и объем рукава, общую расширенность илиобуженность и длину изделия.
Модель базовой формы создается по законам композиции,прорабатывается пластика формы и силуэта, пропорциональные отношения, ритм,симметрия с продуманным использованием характеристик материала- цвета, рисункаили фактуры, акцентируются отдельные части формы. Все построение композициипроизводится с учетом возможности варьирования в дальнейшем не толькоотдельными накладными или съемными деталями(карманы, воротники, пояса,хлястики), но и узлами и даже частями изделия.
Изменениям могут в дальнейшем подвергаться длина рукава,длина юбки при отрезном по талии решении платья в пределах модного направленияи данного типа изделия, конструктивные узлы(пройма- головка рукава- горловина-воротник, линия талии – верхний край юбки). Например, в изделиях с одной и тойже проймой могут быть использованы разные рукава, для одной и той же горловинымогут быть использованы воротники с разной линией отлета, юбки от линии кокеткиили талии могут быть и в сборку и в складку разной ширины.
Опираясь на базовую форму, разрабатывают серии изделий.Причем при разработке всех последующих вариаций базовой формы критериемявляется пропорциональная соразмерность частей, ясность ритмического строядеталей и элементов, стилистическая однородность всех составляющих исоответствие всего композиционного строя характеру материала. При этом изделияодной серии проектируются из одного или близких по пластическим свойствам итехническим параметрам(толщина, плотность, ширина) материалов.
Производство серий изделий на основе одной базовой формыпри условии их технологичности является экономически выгодным предприятием.Такой подход к проектированию изделий массового производства обеспечиваетпроизводительное использование оборудования на предприятиях, экономит сырье,снижает себестоимость продукции и вместе с тем позволяет выпускать большоеколичество разнообразных модных изделий, удовлетворяющих различные вкусынаселения.
Заключение
Мода – это своеобразная форма свободы слова. Модаохватывает не только одежду, но также и аксессуары, драгоценности, прически,критерии красоты, маккиях и многое другое. Именно поэтому, то, что мы носим ито, как мы носим одежду, аксессуары, обувь, для других людей представляет собойсвоеобразную стенограмму, по которой можно прочитать истинное положение вещей.
Человеческое тело является основополагающим предметоммодной стилизации. Каждая эпоха создает свои собственные масштабы эстетическогоидеала человеческого тела. Наиболее отчетливо эти различия обнаруживаются визменениях идеала женской красоты, от пышных форм рубенсовского идеала допредпочитаемых в наше время стройных, узких, высоких линий.
При проектировании изделий должны быть максимальноиспользованы последние достижения науки, техники и прикладного искусства,выбраны оптимальные конструктивные и композиционные решения, соответствующиесозданию изделия, имеющего высокие эстетические и утилитарные свойства,отвечающие потребностям и вкусам различных этносоциальных групп потребителей иодновременно высокую рентабельность для изготовления.
Проектирование начинается при наличии первичного описания,в котором в общем виде сформулированы назначения бедующего объекта и требованияк его свойствам.
Первичное описание представляется в форме техническогозадания, в котором путем выполнения ряда проектных операций и процедурпреобразуется в окончательное описание — проектную документацию, несущую в себевсю необходимую информацию для создания и производства объекта.
Главная задача швейной промышленности — удовлетворениерастущей потребности людей в одежде высокого качества и разнообразногоассортимента. Решение этой задачи осуществляется на основе повышеннойэффективности производства, ускорения научно-технического прогресса, ростапроизводительности труда, всемирного улучшения качества работы, усовершенствованиятруда и производства.
Основная задача — согласование внешней формыпроектируемого изделия с его внутренней структурой, а через нее с и с основнымифункциями, то есть создание эстетически совершенного изделия.
Список литературы
1. Куренова С.В., Савельева Н.Ю. «Конструирование одежды», Ростов на Дону,Феникс 2003г.
2. Кичемазова Л.Н., Малышева И.Э. «Конструирование, моделирование итехнологии одежды», Ростов на Дону, 2001г.
3. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. «Дизайн костюма», Ростов на Дону, Феникс2000г.
4. Петушкова Г.И. «Проектирование костюма», Издательский центр, 2004г.
5. Филимонова В.Н., «Простейшая технология конструирования одежды», Феникс2002г.
6. Рачитская Е.И., Сидоренко В.И., «Моделирование и художественное оформлениеодежды»
7. Крючкова Т.А., «Конструирование мужской и женской одежды»,Москва-академия, 2002г.