Реферат: Русский костюм 1750 -1850 гг.

ВВЕДЕНИЕ.

        История одежды сдревнейших времен до наших дней является как бы зеркалом, в котором отражаетсявся история человечества.

        Одежда служит людямдавно. Вначале она защищала тело от неблагоприятных погодных условий.Постепенно одежда стала украшением, «чехлом», который защищал телочеловека от злых сил, от «дурного глаза».

        Первоначально одеждойлюдям служили шкуры животных, листья и кора деревьев. Древнюю одежду несшивали, а набрасывали на тело, скрепляя  узлом. Потом появились костяныеиголки, и шкуры стали кроить и сшивать(нитками служили жилы животных и волокнарастений).Одежда стала удобней, но по-прежнему оставалась очень грубой.

        Постепенно  с началомплетения, прядения и ткачества-шкуры сменились тканями. Для тканей использоваливолокна растений и шерсть домашних животных. Вот теперь уже можно было говоритьо красоте одежды: ведь ткань можно красить(или, наоборот, отбеливать), она можетбыть очень толстой, грубой и очень тонкой, воздушной.

        Принято различать два рода одежды: плечевую и поясную. Плечевая одежда крепится(«держится») на плечах и происходит, видимо от первобытных плащей иззвериных шкур. Поясная одежда берет свое начало от набедренной повязки.

         Форма одежды иматериал, из которого она делается, зависят от климатических условий и занятийчеловека.

   

                    РУССКИЙ  КОСТЮМ 1750-1830 ГОДОВ.

        Городской костюм,принятый повсеместно в Западной Европе, был введён в России указами Петра 1 в1700 году.

За 25 лет, истекших современи издания указов до смерти Петра 1 (1725 г), западноевропейский костюмпрочно вошел в быт дворянства и разночинной интеллигенции.

В 18 веке законодателями модв России были придворные дамы и кавалеры, по которым равнялось остальноестоличное, а в последней четверти века и провинциальное дворянство. Подражалаим также некоторая часть богатого купечества и разночинцев. В основном же купцыи их семьи одевались в русское национальное платье, перенимая лишь немногое измодного костюма.

        Распространялись модыв 18 веке не модными журналами, как это было позже (модных журналов было оченьмало, и выходили они с перерывами в несколько лет), а при помощи готовыхобразцов.

Богатые дворяне выписывалинарядные костюмы из Парижа или Лондона, или покупали их у торговцев моднымитоварами, привозивших готовые платья, материи и всякие модные мелочи из-заграницы, или заказывали их в иностранных мастерских.

        Крепостные портные ипортнихи, обученные по таким образцам, шили одежду для небогатых дворян, атакже домашнее платье и ливреи в знатных домах.

        Уже в начале 19 векадвор начинает терять свой прежний ореол, в общество проникают демократическиеидеи, в среднем и мелком дворянстве и близких к нему кругах растёт оппозиция ксамодержавию.

        Вместо богатого вельможи и блестящего офицера героем,достойным подражания, становится мыслящий человек, преданный идее свободы и просвещения,философ, романтик, которому не к лицу придавать слишком большое значение своейвнешности. В эти годы всё чаще начинают встречаться молодые люди в сюртукахвместо фраков, появляются клетчатые «шотландские» жилеты и шейныеплатки, как бы напоминающие о Байроне и о героях романов Вальтера Скотта.

        Остановимся теперьотдельно на каждом костюме.

                                        

                             Женский  костюм.                                    

        Для всего 18 века, заисключением последних нескольких лет, характерно женское платье с теснооблегающим фигуру декольтированном корсажем и более или менее широкой юбкой.

        За вторую половину 18века изменения костюма происходят трижды.

        Первое изменение касается фасона юбки. Доначала1760-х   годов юбки нарядных платьев носят на «панье», т.е. сверхнижней юбки, имеющей форму колокола и обшитой несколькими (5-8)обручами, полосами плотной ткани со  встроченными в нее косточками китового усаили же обшитой в несколько рядов плетеньем из тростника. К концу 1750-хгодов «панье» так сильно расширяет подол юбки, что дамы уже немогут  пройти в обычную одностворчатую дверь, не могут сесть в обычный экипаж. В начале 1760-хгодов появляются набедренные эластичные фижмы заменяющие «панье». Они не тольконе уменьшают ширины юбки, но еще расширяют ее в боках. Удобство фижмзаключается в том, что они эластичны и их можно сжать локтями, кроме того, подол платьястановится мягким. Платье не сидит так топорно, как на«панье», а слегка колышется при движении.

        Следующее коренноеизменение контура фигуры происходит в самом конце 1760-х годов, юбку платьяперестают раздувать на боках. Вместо этого  вводится турнюр, сначаланебольшой, а в 1770-1780-х годах довольно объемистый ватный валик, которыйприкрепляется сзади немного ниже уровня талии, под юбку. Все сборыплатья драпируют теперь не на боках и сзади,как раньше, а только на турнюре. Корсажпо-прежнему тесно облегает фигуру до уровня бедра. Одновременно стурнюром появляются высокая прическа и высокие головные уборы- шляпы и чепцы.

        Около середины 1790-хгодов вновь коренным образом меняется «силуэт» женской фигуры. Новая модапредписывает  не сжимающее талию свободное платье со струящимися складками пообразцу античных хитонов и туник с высокой талией, прическу  слоконами или греческим узлом на затылке и туфли без каблуков.

        Свободные платья соструящимися, а не драпированными складками, так называемые «шемизы», носили и в1780-х годах, но надевали их сверх корсета и турнюра, их носилиглавным образом  в доме, они и назывались «покоевыми» или «интерьерными» платьями.

В период Отечественной войны1812 года патриотические чувства заставили многих женщин отказаться отфранцузских мод или  хотя бы одеваться скромнее. В эти годы в дворянской средевновь вошло в обиход русское национальное платье-сарафаны, душегреи, кокошники.

        После окончания войныплатья с высокой талией надевали сверх плотных или накрахмаленных нижних юбок.В таком виде  они с небольшими изменениями сохранились до начала 1820-х годов.

В 1820 году вновь появляютсяплатья, затянутые в талии. Это новое и полное изменение привычного обликафигуры  не сразу было принято. Лишь в середине1820-х    годов окончательновходят в быт шитые в талию платья, чтобы удержаться в течение целого столетия.

                                       Мужской костюм.

        

18            век-век французского кафтана,камзола, коротких панталонов-кюлотов, длинных чулок и башмаков с пряжками,белых париков и пудреных волос. Так со времен Петра 1 одевались дворяне  иразночинная интеллигенция. Лишь в последние 10-15 лет века пришли новые моды,покорившие сначала только молодых и старых щеголей, а затем и всех остальных,кроме некоторых особенно упорных стариков.

        С середины века и до1770-х  годов  мужской костюм менялся мало, варианты моды касались в основномтолько деталей костюма. Так, несколько уменьшилась высота обшлага на рукаве,немного укоротились полы кафтана, но основная форма кафтана осталась прежней.То же можно сказать и о кюлотах. Если до 1760-х годов чулки натягивали,«накатывали» на обшивку кюлотов, то позже обшивка кюлотов у коленпроходила поверх чулка, и кюлоты закрывали колени, покрой же практически неменялся.

       До 1760-х годовпарадный кафтан, застегнутый на 3-4 средние пуговицы, обрисовывал талию. Чтобыталия казалась тоньше, юбку кафтана расширяли на боках. Для этого в подкладкувшивали пластинки  китового уса, грубую парусину, волосяную ткань или простоплотную бумагу или подшивали волосяной валик. Кроме того, накладывали иплечи.      

        В конце 1770-х годовили самом начале 1780-х веера складок на юбке спинки кафтана выходят из моды.Кафтан шьют со скошенными передними и  гладкими задними полами, с более высокимстоячим воротником и с узкой спинкой, что сразу резко меняет очертания  фигуры.Новые кафтаны  либо совсем не застегивают, либо застегивают на груди на крючки.Шпага висит слева на боку под кафтаном, если полы сзади не имеют разреза, илипропускается в левый из 3-х  разрезов на спинке. Встречаются и кафтаны с однимразрезом по среднему шву.  

        К началу1790-х    годов щеголи носят прямополые кафтаны с очень узкой спинкой и высокой талией,старики и солидные люди предпочитают более удобный покрой.

        Прямополые кафтаныостаются без изменения и в дальнейшем. До середины 1810-х годов  онисоставляли  придворный парадный костюм. Встречались они  и в повседневном  бытуеще в 1820-х годах, их носили многие «барственные» старики, особенномосквичи, оппозиционно настроенные против всяких «новшеств», в томчисле и модных.

        В начале 1770-х годовпоявляется новый вид одежды именуемый  «фраком». Сперва его носилитолько на улице или употребляли для верховой езды.

        У него характерныйдля всех последующих фраков стояче-отложный     воротник, передние полыокруглены и отходят назад, из-под стояче-отложного воротника спускаются наплечи пелеринки. В последующие годы пелеринки исчезают, и с конца 1780-х годовили начала 1780-х фрак начинает заменять в дневном костюме кафтан.

        К началу 1790-х годовбытуют  два вида фраков. Один из них «английский» с короткими фалдаминосится с панталонами и в обтяжку или лосинами и невысокими сапогами. Этодневной костюм. Другой, более нарядный фрак именуемый «французским»,с фалдами  ниже  колен  и округленными передними полами, считается вечерним илинарядным костюмом, и носят его с кюлотами, длинными чулками и туфлями.

        С восшествием напрестол Павла 1 (1796) моды, пришедшие в Россию из революционной Франции, вчастности, «демократические» длинные панталоны санкюлотов, фраки,круглые шляпы, короткая стрижка, были запрещены.

        Все военные должныбыли появляться только в своих мундирах, а штатские в губернском дворянскоммундире или в ставших  уже старомодными кафтанах и кюлотах.

        После смерти Павла 1все горожане вернулись к одежде, запрещенной царем. Запрещение, наложенноеПавлом 1 на фраки, не было официально отменено, и кое-где фрак продолжалисчитать одеждой неприличной, но вскоре и этот запрет снимают.

Вновь воцарившийся фрак  сталс этих пор на долгие годы основной мужской одеждой. Дневной фрак носили спанталонами в обтяжку, заправленными в сапоги с отворотами, вечерний-скороткими панталонами-кюлотами, длинными чулками и туфлями.

        В   связи с Отечественной   войной 1812 года  гонение за модой стихло. Большинство мужчин одело военныймундир или форму ополченцев. С окончанием войны постепенно восстанавливаетсямирная жизнь и вместе с нею вновь повышается интерес к модам. В эти годынаблюдается большое разнообразие в мужских костюмах. Наряду с фраками разнойдлины и разного покроя встречается много мужчин  в русских кафтанах иподдевках. Все чаще появляются широкие панталоны с гульфиком впереди, сверхусапог или при башмаках на балах. 

        В дальнейшем, заисключением некоторой части стариков, короткие панталоны — кюлоты носят сфраком  лишь на особо парадных балах и при дворе.

        В 1820-х годахнесколько большее распространение получает сюртук, он превращается в«законно утвержденный » дневной костюм. Хотя  сюртук удобнее фрака,он все же еще в течение долгого времени встречается значительно реже фрака. Онсчитается более скромной одеждой, в которой неудобно пойти вечером в гости илив театр, в то время как фрак можно носить всегда.

 

         

            Городской  костюм 1830-1850  годов.

        В эти годыодежда в России сохраняет свой, до известной степени сословный характер,сложившийся еще в 18 веке, именно поэтому манера одеваться характеризует нетолько личный вкус и имущественное положение людей, но особенно  у мужчин,указывает на принадлежность их к тому или иному сословию, к той или инойпрослойке общества, с ее идеологией или «направлением, как было принятотогда выражаться.

            Европейское платье было принято только частью городского населения, такназываемыми „образованными сословиями“.Поэтому само отношение кмодному костюму расценивалось как показатель степени культуры городскогожителя.

        Еслиоставить в стороне мундирное платье, то, как общее правило, дворянство, разночинная интеллигенция и часть культурного купечества одевались по модам, которые времяот времени изменялись. Основная же масса народа (крестьянство, мещане,купечество) одевалась в русское национальное платье, либо сохраняя еготрадиционный покрой, либо добавляя к нему кое-какие детали модного костюма. Внекоторых купеческих и мещанских семьях, в которых мужчины и пожилые женщиныносили русское платье, молодые женщины и девушки одевались по моде.

            Платьямодного покроя шили себе также работающие в больших городах швеи, модистки,продавщицы в модных магазинах.

           Платье, сшитое по модным картинкам, далеко не везде однообразно не толькопотому, что благоразумные люди не меняют свои костюмы при каждом  изменениимоды, а носят их продолжительное время, но и потому, что, кроме общей модысуществует еще и местная мода, тоже налагающая свой отпечаток на одежду.

            Резкоотличаются по внешнему облику жители Петербурга и Москвы. Петербург наблюдаетбольшое приличие в своей одежде, не люби пестрых цветов и никаких резких идерзких отступлений от моды, зато Москва  требует, если уже пошло на моду, чтобыво всей форме была мода, если талия длинна, то она пускает ее еще длинее, еслиотвороты фрака велики, то у ней как сарайные двери»-, говорит Н.В.Гоголь(ПСС т.8, стр 178, М., издательство Академии Наук,1952г.)

Чрезвычайно своеобразноотношение властей к бородам, усам и длинным волосам. Они были категорическизапрещены гражданским чиновникам и учащимся. «Благонамеренные люди»,даже нигде не служившие, брили усы и бороду и стригли волосы, невзирая на моду.Усы были в эти годы привилегией одних офицеров, длинные волосы считались явнымпризнаком вольнодумства, а ношение бороды не вызывало подозрения в либерализметолько у купцов, мещан и крестьян, одевавшихся по -русски.

В течение многих лет борода иусы были  на  «полулегальном положении». Их носили, но старались непопадаться  на глаза своему высшему начальству, особенно императору. Запрещениеносить бороду и усы было предано забвению лишь с воцарением Александра 3(1881), который сам носил бороду.

                                     Женский  костюм.

         Облегающий лиф припокатой линии плеч и тонкой талии и юбка, расширяющаяся книзу, наподобиеколокола, -характерные черты мод 1830-1840-х годов. За это время силуэт женскойфигуры резко меняется только один раз, когда во  второй половине 1830-х годоввыходят из моды чрезвычайно широкие буфы рукавов, ставшие столь привычными задесятилетие своего существования.

      Благодаря этим буфам,посаженным немного ниже плеча, стянутая талия казалась очень тонкой. При новоймоде, разрешавшей лишь маленькие буфы у локтя или один буф внизу рукава — отлоктя до кисти руки, пришлось несколько удлинить талию и носить юбки с большимколичеством сборок на бедрах, чтобы талия казалась столь же тонкой, как ираньше.

      В 1840-х годах модапредписывает большую строгость линий, юбка платья удлиняется до пола, чтоувеличивает рост и делает фигуру более стройной, вновь появляется шлейф.

     С середины десятилетияосновные модные изменения   касаются расширения юбки и фасона длинных рукавов.Узкие рукава с белым манжетом у запястья сменяются к концу 1840-х годов расширяющимся книзу и не доходящим до кисти рукавом, под который поддеваютбелые подрукавники.

      Материи платьев иверхней одежды в эти десятилетия чрезвычайно разнообразны. Носят  легкие итяжелые ткани и одноцветные, и переливающиеся двумя-тремя цветами, и узорчатые,полосатые, клетчатые.

      В 1833 году розовыйцвет господствует над другими. Розовые платья носят с черной и белой отделкой,а позже и с зеленой. К концу десятилетия  в моде  более темные оттенки всехцветов. Весной 1840 года любимые цвета — палевый и зеленый, а в 1842 -серыепепельные. Мягкое сочетание цветов чрезвычайно характерно для этого времени. В1845 году весь Петербург ходит в клетчатом.

     В 1849-м году журналырекомендуют преимущественно темные и средние оттенки, даже розовый цвет сталтемным. Носят плотные ткани, бархат гладкий, тисненый и клетчатый, атлас невыходивший  из употребления все эти годы, сукно, для бальных туалетов такжепарчу, затканную большими цветами, и штофы  со «страннымивавилонами», т.е. со сложным узором. В Петербурге самым модным цветомостается розовый, хотя в Париже последняя новинка «синий наполеоновский».

     Богато убранныевсевозможной отделкой платья 1830-х сменяются в первой половине 1840-х годовболее строгими и скромными туалетами, но к концу этого десятилетия вновь инадолго возвращаются к пышной отделке платьев и верхних вещей широким кружевом,аграмантом, вышивкой.

      Для 1830-1840-х годовостается в силе обычай, по которому  молодые девушки одеваются значительноскромней замужних дам. Девушки носят много белых платьев, избегают ярких цветови не шьют платья из тяжелых тканей.

    

                                  Мужской костюм.

     На протяжении1830-1840-х годов покрой мужского костюма менялся три раза.

        До середины 1830-хгодов для него характерны перешедшие от 1820-х годов очень высокие и жесткиестояче-отложные воротники, рукава с буфом у плеча, узкие от локтя до кисти, инесколько заниженная талия. Панталоны, умеренно широкие вверху, сужаются уколена  и вновь расширяются книзу, а бальные панталоны облегают всю ногу.

      Во второй половине1830-х годов воротники делают мягче и немного ниже, буфы на рукавахуменьшаются, линия талии несколько повышается.

      К началу 1840-х годовбуф исчезает, рукав пришивают вгладь у края плеча(пройма несколькоувеличивается), воротники и отвороты лежат плоско или же образуют мягкую прилегающуюшаль, линия талии проходит на нормальном уровне «по росту» илинемного выше.

        С 1846 года талиявновь снижается, полы сюртука и фалды фрака укорачиваются(не доходят до уровняколен на 20-25 см), панталоны шьют без выемки у колена, они спадают прямо илисужаются книзу.

       В эти десятилетияверхнюю одежду: рединготы(пальто), шинели, бекеши и плащи, а также шубы носятдлиной до щиколотки, а теплые сюртуки с пелеринками  или капюшоном, появившиесяв конце 1830-х годов, и теплые пальто-сюртуки 1840-х годов длиной до колен.

       Меняется такжецветовая гамма костюма. В 1830-х годах цветная одежда имеет более яркие краски,контрасты цветов фрака или сюртука, жилета с поджилетником и панталон резче. В1840-х годах преобладают более спокойные сочетания цветов, постепенно  исчезаетмногокрасочность костюма и к исходу 1840-х годов изредка появляются костюмы, вкоторых все три части сшиты из одной материи.

        Одновременновстречаются сюртуки и фраки с высокой и низкой талией, с длинными и короткимифалдами и полами. С буфами и без буфов на рукавах. Только заправские щеголиточно следуют модной картинке.

         В эти годы, как иранее, сюртук считается повседневной одеждой. Его носят дома, в нем принимаютвизиты «запросто», выходят на улицу, в сюртуке навещают приятелей,ездят в свой клуб. Но для официального или «светского»визита(днем), для приема приглашенных гостей, для званого обеда, посещениявечера или бала, принято надевать фрак. Обычай разрешает носить вместо сюртукафрак в любое время дня при любых обстоятельствах, поэтому небогатые  молодыелюди приобретают в первую очередь фрак.

           Гражданскийвицмундир — повседневная форма чиновников, число которых в эти годы значительноувеличивается, также имеет покрой фрака. Вицмундирный фрак, вид и цвет которогоустановлены специальным законом в 1834 году, отличается от партикулярногоцветного фрака лишь определенным оттенком темно-зеленого или темно-синего сукнаи гербовыми пуговицами, а в 1840-х годах еще сохраняющимся на  вицмундирах буфчатымрукавом.

            Постепенно, кконцу 1830-х годов, фрак надевают уже только в торжественных случаях, а обычноносят черный или цветной сюртук. Нарядные сюртуки шьют с большими отворотами иболее широким воротником.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

        Наиболее интереснымпериодом в истории развития русского городского костюма является насыщенноесобытиями столетие (1750-1840-е годы).Это эпоха  пышного правления ЕкатериныВеликой, смелые веяния из революционной Франции не только в общественноммнении, но и в одежде, консерватизм Павла 1, патриотизм во время Отечественнойвойны 1812 года, расцвет романтизма  в русской литературе и искусстве 2-ойчетверти 19 века. Представить, как выглядела одежда в эти годы, можно прочитавпроизведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Лажечникова, Фонвизина и других писателей.Но можно все это увидеть и на картинах русских художников: Рокотова,Левицкого, Тропинина, Брюллова, Федотова.      

 Рассмотрев  русский городской костюм за столетие(с1750 до1850-х) можно сказать, что  изменение одежды тесно связано с развитиеммоды, которая отражает  определенные, характерные для  данного времени иобщественных условий представления людей о красоте.С развитием человеческогообщества эти взгляды меняются, следовательно, постоянно меняется и мода.Сизменением моды, меняется не только стиль, покрой или цветовая гамма  одежды, но иприемы шитья, конструирование, моделирование.Появляются более сложные по техникеисполнения детали, исчезают громоздкиеприспособления(например: усовершенствование  кринолина от «панье» дотурнюра).С развитием промышленности, особенно текстильной, появяются новые типытканей, кружева и гипюр фабричной выработки.На развитие моды, пришедшей в Россиюиз Европы, преимущественно из Парижа, накладывает свой отпечаток и спецификарусского народного костюма (сарафаны, душегреи, кафтаны, кокошники  и венцы вголовном уборе).Немаловажно то, что развитие модной одежды формировалось в иныхприродных и погодных условиях, чем в Европе (долгие, холодные зимы, промозглаяпогода в Петербурге).

    Таким образом, можносказать, что каждая страна, каждый  народ в отдельные периоды своего развитияналагают свой отпечаток, свои специфические черты на одежду людей.

          

                       ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1.«Русский костюм1750-1917», в пяти   выпусках, под редакцией В.Рындина, Москва, ВТО,1960г., том 1-3.

2«Иллюстрированнаяэнциклопедия моды», Прага, Издательство Артия,1966г.

3.«Краткая ЭнциклопедияДомашнего Хозяйства», Москва,«Советскаяэнциклопедия»,1984г., стр.369.

4.«Я познаюмир», Москва, АСТ,1996г., стр,327.

еще рефераты
Еще работы по культуре и искусству