Реферат: История костюма эпохи Возрождения

     

m/c „Riman”

историякостюма и причёски

реферат

тема

    

Renaissance

                              F2Agrupas

                                                                                                Audz.D.Maļicka

                                                                                              Parb. O.Šitova

Rīga 2005/06 m. g.

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:purple">Введение

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»;color:black">     В реферате я хочу рассмотреть самуюсложную из всех эпоху Возрождения.Мне понравилось Что в те времена как и сейчаскаждый народ взаимствует друг у друга то или иное нововведение, это можетпроявляться в культуре и в живописи, в национальных обычаях. Областями, вкоторых с особой наглядностью проявлялось переломное значение эпохиВозрождения, стали архитектура и изобразительное искусство.Античное искусствобыло не только классическим наследием и образцом, но и послужило отправнойточкой в обращении итальянских художников к природе, в стремлении полнеераскрыть гармоничные закономерности бытия. В итальянском искусстве Возрождения, не считая предренессансных явлений рубежа 13 и 14 вв.( проторенессанс),различают: Раннее Возрождение-15в., Высокое Возрождение – кон. 15 – 1-я четв.16вв., и Позднее Возрождение -16в.

<span Arial",«sans-serif»;color:black">

<span Arial",«sans-serif»;color:black">

<span Arial",«sans-serif»;color:black">

<span Arial",«sans-serif»;color:black">

<span Arial",«sans-serif»;color:black">

<span Arial",«sans-serif»;color:black">

<span Arial",«sans-serif»;color:black">

<span Arial",«sans-serif»;color:black">

<span Arial",«sans-serif»;color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

<span Arial",«sans-serif»; color:black">

Общая характеристиккостюма

                                                Эпохи Возрождения

                                                Соблюдай   соразмерность, с   которой ты

                                       одеваешьфигуры, в зависимости от их положе-

                                             ния и возраста.

Леонардо да Винчи

     Этот периодв истории культуры знаменателен тем, что человек, открыв один раз самую великуюкнигу, какая вообще существует на земле, — книгу природы, так увлёкся ею, чтоуже никогда больше не пожелал её закрыть.

      Интерес к человеку в эпоху Возрожденияопределил новый идеал красоты и, естественно, новую её оболочку – костюм, надсозданием которого трудятся не только портные, но и многие художники века.

      Деятельному, энергичному человеку тесно и неудобно в средневековыходеждах, он не стесняется своего тела, он гордится и любуется им. Он силён имогуч, этот чкловек, он любит поесть и попить, он любит быструю ходьбу ибешенную скачку лошадей, он не прочь поспорить и при случае пустить в ходкулаки, а если нужно. То и кинжал. Он – человек со своими присущими емустрастями и качествами. А  костюмнесразу, но постепенно приноравливается к его характеру.

       Верхняяодежда, а затем и нижняя становится широкой, удобной; на платье появляютсяразрезы, дающие свободу движения, разрезы, в которые выглядывают буфы ткани.Плечи расширяются, торс делается массивным, ноги обуваются в широкий просторныйкожанный башмак.

       Еслиюноша сохраняет изящество, то мужчина подавляет своей массивностью ивеликолепием обширного наряда. Может быть, в силу неуемной деятельности иэнергттвнешности мужчин уделялось больше внимания. Чем внешности женщин, да ипо религиозным соображениям женщины в этот период отличаются скромностью наряда– если не по цене его, то по простоте формы.Тем не менее возник определённый идеал ( эстетический ) женской красоты. Онбыл изложен Аньолой Фиренцуолой в начале  16 столетия «… волосы женщин должны бытьнежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту,или же мёду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое,прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не можетнравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо этозначит, что она слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой откровообращения… Белок глаза пусть синевато блестит… Чёрные глаза нравятсямногим, но лучше всего нежный тёмно-коричневый цвет: он придаёт взгляду весельеи мягкость, в движении же чувственную прелесть. Сам глаз должен быть большим иовальным. Он не должен сидеть глубоко в глазной впадине, что придаёт емуизлишне дикое выражение. Губы пусть не будут излишне тонкими, но не излишнетолстыми; лёгкая припухлость нижней губы в сравнении с верхней увеличивает ихпрелесть… Самая красивая шея овальная, стройная, белая и без пятен… Плечидолжны быть широкими… Первое условие красивых грудеё есть их ширина. На грудине должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно,незаметно для глаза. Самые красивые ноги – это длинные, стройные, внизу тонкие, с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, ноне сухощавой ступней… Предплечья должны быть белыми, мускулистыми, но онидолжны быть похожи не на члены Геркулеса, а Паллады...»

       Взависимости от принадлежности к той или иной социальной группе мужской костюммог быть более или менее сложным и шился из тканей, стоимость которыхсоответствовала имущественному положению.

       Основоймужского костюма служили жакет-пурпуэн и штаны, причём штаныможно было надевать и порознь и обе вместе. Они пристёгивались к плотносидящему на телепурпуэну.

       В 14 и 15веках рукава пристёгивались булавками, привязывались лентами и шнурками (подобный способ крепления рукавов просуществовал в женском костюме до 18столетия) или, пришитые у плеча, оставались свободными под мышками.

      Веливолепное разнообразие форм рукавов, их креплений, связывания искалываня, помимо живописи, представлено в фильмах режиссёра Дзеферелли 0 «Ромео и Джульета» и « Укрощение страптивой».

       Пурпуэнплотно облегал грудь, тесно прижимался к талии и от неё расходился короткой илидлинной баской. Застёжка могла быть потайной спереди или даже сзади. Делался ониз узорной ткани, из гладкой и с протезями, с орнаментной накладной тесьмой,металлическими украшениями, кружевами, складками, шнурами… Надевался нарубашку, которая виднелась в просвете между штанами и курткой, под мышками, уплеча и во всех местах, где швы заменялись завязками.

       Рубашкамогла имитироваться вставными или накладными кусками ткани, изображавшими буфы.

       Костюмыбуквально разбирались на части. Это особенно следует помнить при решениикостюмов слуг. Легко и просто сочинить пурпуэн с привязанными рукавами и штаны,привязанные к курткам, и т. д. и т.п. Сделанные из дешёвой ткани(хлопчатобумажное сукно) разных цветов, они несложны для изготовления,исторически правильны и могут быть обыграны актёрами согласно намеченному имирисунку роли.

       Куртка иштаны делались разного цвета, так же, как разного цвета могли быть обе штанинывместе с длинными развязками и торчащей в просветы рубахой. Зрелище живописноеи впечатляющее! Маленькая круглая войлочная шапочка, капюшон, мягкие войлочные,кожанные или деревянные башмаки дополняли этот костюм.

       Такодевались крестьяне, мастеровые, слуги. Ткань – грубый холст, грубая шерсть. Ноэтот же  костюм из дорогой ткани, скурткой, вырезанной на груди, с рубахой из тонкого полотна, с вышивкой,дополненный плащом, мог быть костюмом щёголя. Особое внимание уделялосьрубашке. Сделанная из тонкой ткани. Она была с квадратным, овальным, круглым иобчзательно сильно собранным вырезом. Место сборок  прикрывалось накладкой, то естькуском богаторасшитой ткани (золотом, чёрным шелком). Дорогие рубашки делались из шелка илитонкого полотна и украшались не только вышивнами, но и драгоценностями иметаллическими накладками. Низ рукава собирался в сборки, поверх которыхнакладывался манжет.

       Тапперт-плащ,гуперлянд  — верхняя одежда срукавами, с полами, находящими одна на другую или сделанными в стык. Наподкладке или без неё. В придворном платье обычно тапперт делался дез рукавов.

       У пожилыхлюдей тапперт был с широкими и длинными (больше длины руки) рукавами,отделанными мехом или другой тканью. Учёные, главы города, писатели, врачи,придворная знать и магистратура – все на официальных приёмах появлялисьобязательно в таппертах, одежде, приличествующей возрасту и положению.

Плащ безрукавов делался на шнурах. Позволяющих регулировать его

длину. Правая рука обычно придерживалашнур, прикреплённый на обоих плечах пряжками к плащу. У бедняка плащ – прсторубище, кусок ткани, тогда как у богатого он из драгоценной ткани на подкладке,длинный – у воинов и мужей и короткий, едва прикрывающий бедра – у юношей(14-16 вв.). Плащ, как довершение одежды, обязательное у дворянства, былпредметом тщательного внимания.

      Плащ обматывали вокруг левой руки, дабы превратить его в щит во времядуэлей и стычек с употреблением холодного оружия. Длина плаща более всегоколебалась в зависимости от стиля одежды и моды.

      На плаще иногда изображали Фамильный герб(13-15 вв.).В середине 16 векаплащ, сделанный из той же ткани и с отделкой, повторяющей весь костюм, у дворянстанет обязательным дополнением комтюма. Прямоугольные плащи уже с конца 13века сменяются выкройными: по полукругу, овалу, раскошенные, в середине 16 векаони приобрели сложный крой пелерины на вытачках и могли быть сшиты из отдельныхдолек, мклких или крупных. Для дороги плащи были суконные; нарядные плащиделались из бархата, шелка и атласа.

      На сцене плащ никогда не должен болтаться лёгкой тряпкой: это частькостюма едва ли не самая важная, и ей уделяется внимание наравне с пурпуэн илиштанами. Поэтому плащ нужно делать на подкладке, цвет которой строго согласовансо всем костюмом.

      В 14-15 веках, как уже говорилось в предыдущей главе, штаны составлялиодно целое с чулками – штаны-чулки.

      Выкраивались они из сукна и утюгом оттягивались по форме ноги. Наштаны-чулки надевались маленькие, плотно пригнанные трусы, благодаря чему штанына бёдрах натягивались.

      Трусы могли надеваться и внутрь, тогда к ним крепились штаны-чулкишнуровкой, которая удержалась в системе крепления штанов по 17 веквключительно.

      В 15-16 веках появились шарообразные штаны, довольно часто менявшие своюформу и объём, — от маленьких, почти прилегающих к ноге до больших полусфер,доходивших почти до колена.Последние делались из двух половин, крепившихся наодном поясе. Такие же штаны могли быть одеты и с узкими панталонами, доходящимидо колена и заправленными в чулки.

      Короткие штаны называли « верхними чулками» — о дешосс (франц.). Ихукрашали буфами, разрезами, вышивкой. Разрезы делались в разнообразныхнаправлениях, превращая штаны в сооружение из лент и увеличивая их объём.По-английски такие штаны именовались «транк-хоуз», что значит сундук, дорожныйчемодан или штаны-сундук. Штаны называли «напыщенными», и их объём увеличивалсяза счёт подкладок и подбивок из тряпок, пакли, очесов и даже отрубей.

      Штаны увеличивались в объёме, пока был мал объём пурпуэна и коротокплащ.Эта короткая одежда  вызывала новоеизобретение чклок, о чём свидетельствуют многочисленные записи историков.Доконца 16 века башмаки, сапоги и туфли были мягкими, кожанными или суконными ибез каблука, лишь в конце века появляется небольшой каблук. В туфляхнемаловажную роль играли украшения: шнуровки, розетки и самый вырез туфли. Несмотряна то что носовые платки уже существовали, их не употребляли по назначению,они были украшением, свидетельством совершенства рукодельницы и с гордостьюносились ею в руках. Кошельки и очки уже были известны и носились в сумке напоясах и в карманах.

      

                  Ткани и цвета

     В эпоху Возрождения продолжали использоваться всематериалы, известные в готический период, но повысилось их качество. Англия,ведущий производитель шерсти, имела центры ткачества в Йоркшире, на востоке ина западе страны. Английское тонкое шелковистое сукно и более грубое шерстяноесукно «керзи» шли на экспорт по всей Европе. Узорчатые шерстяные ткани иполотно импортировались также из Голландии. Большая часть шелковых тканейпо-прежнему производились в италии, а также некоторые недорогие виды шерстяныхтканей и тафта (путешественникам советовали новить дублеты с подкладкой изтафты для отпугивания блох). Канаус, атласы и бархат, так же как шерстяные иполотняные ткани, часто украшались вышивкой, золотой и серебрянной тесьмой иблёстками или ажурным рисунком, состоящим из небольших дырочек или короткихразрезов ( на ткани или уже на готовой одежде), расположенных в виде узора,сквозь который просвечивала прокладка другого цвета.Узорчатые шелка включалидамаск с узорами одного цвета; одно- или двухцветную парчу, часто вышитуюзолотом; и узорчатый бархат, производство которого в 15-16 вв. Достиглосовершенчтва, непревзойдённого до сих пор; узор, часто на золотом фоне,находился под роскошным шелковым ворсом, вытканным в два или три уровня сгруппами золотых петель для завершения отделки. Этот бархат был характерным дляроскоши эпохи Возрождения, когда любили выставлять напоказ своё богатство.

      Англичане славились своими вышивками с 10в., особенно обильными вцерковном убранстве и облачении до Эпохи Реформации, после чего она чащеиспользовалась в одежде.

      Искусство вышивальщиц тюдоровской, Эпохи, основы вавшееся на многолетнихтрадициях, можно увидеть на тщательно прорисованных деталях портретов тоговркмени и сохранившихся текстильных изделиях.

      Цвета были выразительными, чаще тёмными. С начала периода преобладаликрасная, темно-синяя, тёмно-красная и золотая парча, а также чёрная, иоставались модными в течение всей Эпохи. Но приблизительно  во второй половине 16 в. К ним присоединилисьболее яркие цвета: алый, желтый. Оранжевый, огненно-красный, ярко-зелёный инебесно-голубой. Джейн Эшелфорд в своей книге «Искусство одежды 1500-1914»приводит некоторые названия, использовавшиеся для разнообразием имевшихсяцветов. Например, насыщенный красный назывался «страстный любовник», а болеебледный оттенок – «румянец девушки». Между этими двумя крайними цветаминаходились гвоздичный, кроваво-красный, пламенеющий, имбирный и персиковый.Джейн Эшелфорд перечисляет также названия, которые, как она считает, говорятсами за себя: цвет крыжовник, гороховая каша, смуглый. Любимыми комбинациямибыли черный с белым, золотым или красным, а белый с серебрянным предпочитала впоследние годы королева Елизавета для себя и своих придворных дам.

      На картинах того времени, в литературных произведениях и отчетах опышных празднествах и зрелищах живо представляют время и жившие в нём люди.Эдвард Холл помещаетв «Хронику»(1542) свой отчёт очевидца встречи Генриха 8 сАнной Клевской В 1540г., описывая очень подробно одежду короля, включая«верхнее платье из перпурного бархата, расшитое золотыми узорами» с «рукавами ипередом, окаймлённым золотай тканью и украшенными огромными пуговицами избриллиантов, рубинов и восточного жемчуга».

      Одежда крестьян менялась очень медленно, но на картинах и рисункахБрейгеля 1550-1560-х годов заметны отличия их одежды от изображеннойхудожниками 15 в. Хотя крестьяне Брейгеля Фламандцы, их одежду можно считатьуниверсальной, по крайней мере, для большинства северных стран. Мужчины вдополнение к чулкам с гульфиком носят «слопсы» или шерокие бриджи и джеркин сбаской в складку. Женские юбки были широкими и собранными у талии, иногда сФартуками; лифы на пуговицах или на шнуровке поверх сорочки или нижней одежды;головы покрывают платком; иногда жещины носили мужские сапоги. Шляпы с высокойили низкой тульей, с широкими или узкими полями, из соломы или фета частоносили поверх чепцов; как мужчины, так и женщины были увешанны разнообразнымикошельками, сумочками, ножами или орудиями труда.

Италия

Где в небесах тот край, гдеты Идея,

                                              По образу которых создала

                                                  Природа прелесть этого чела,

                                                    Затмившего все чуда Эмпирея?

                             Фр. Петрарка

     Эпоха Возрождения в Италии в искусствекостюма начинается с середины 14 века, в то время как в других странах онападает только на период 16 столетия.

     Женские одеянияв Италии как в 14, так и в 15 веках отличались простотой формы, чистотой линийи силуэта. Мягкая женственность определилась простыми линиями платья, Рубашкачуть видна в скромном вырезе лифа или корсажа. Гркдь стянута холстом, её линиисглажены. Корсаж стянут одним шнуром или кожанным ремеш -ком. Талия начинаетсячуть ниже линии груди, здесь же крепится юбка, заложенная В крупную сборку илискладку. Рукав в 14-16 веках – самостоятельная часть костюма, пристёгивающаясяк корсажу.

     Основное украшение платья – рукава.Художники всю свою фантазию употребляют на отделку. Если рукав без разрезов, тосделан из самой дорогой материи – парчи с бархатным рисунком(«аксимит»).Целиком платья из такой ткани имели право носить только дочери дожа Вене -ции,а также принцессы и герцогини. Если же рукав был с разрезами, то обязательно налокте и плечах. А затем фантазия в прихотливых рисунках разбрасывает разрезы ибуфы  в самом разнообразном направле -нии.Скрепляются буфы жемчужными, золотыми, металлическими застёжками, шелковымишнурами и лентами. Сверху могло быть надето платье типа плаща (гуперлянд( безрукавов, свободными полотнищами падающее на спину и перёд или с наглухозакрытыми боками. Такое верх -нее одеяние делалось из драгоценных тканей срисунком.

     В венеции, городе купцов ипредпринимателей, городе, славившемся своими и привозными дорогими тканями,женщины одевались особенно богато.

    Одним из главных признаков женской красоты считались волосы, заботам окоторых женщины посвящали много времени. В Венеции на крыше каждого домаимелась маленькая беседка, открытая сверху, где женщина, защищённая отнескромных взглядов, могла сидеть с распуще -нными волосами, смоченнымиспециальной краской, продетыми в шляпу с полями и без дна, и ждать, когда подзнойным солнцем волосы приобретут знаменитый золотой оттенок.

    Девушки могли ходить с волосами, распущенными по плечам, а женщины,изящно скручивая волосы с нитями жемчега, прикрывали их сетками, чепчиками илёгкими шарфами ( на манер восточных тюрба -нов), убирая волосы с затылка илба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаками красоты. Для этогосбривали волосы со лба, а иногда и брови, вырез платья на спине обнажал шею,делая её более длин -ной. Пожилые женщины обязательно прикрывали головыплатком, чепцом или накидкой. На поясе висел веер из страусовых перьев, кинжал( что входило в обязательный туалет дамы, выходящей из дома). На ногах мягкиекожанные туфли. В непогодусверху надевался подбитый мехом плащ. В другое время– лёгкий.

    В 16 веке знатные дамы предпочитали  драгоценныеукрашения: цепочки и цепи с массивными, вделанными в ювелирные оправы камнями,жемчужные подвески.

    Одежда служанок и простанорадья состояла из рубашки (т.е. ниж -негоплатья), корсажа и двух-трёх юбок, из которых верхнюю подтыкали за пояс.Кошелёк привязывали к поясу на длинном шнуре ( под верхней юбкой). Если длинаплатьев у патрицианок превышала рост, то платья служанок не покрывали ищиколотки.

    Мужская одеждаитальянцев, как, кстати, и женская,различалась по областям и городам. В разделённой на княжества и имеющейсвободные города Италии, естественно, господствовало и различие в одежде. Инесмотря на высокий художественный вкус всего народа а целом, его отдельныеобщности грешили пестротой и асим -метрией костюмов, пышным убранством верхниходежд, грандиоз -ностью шляп ( у мужчин) и любовью к восточным тюрбанам уженщин.

    Однако дань грандиозным нарядам отдавалась только в случаях чрезвычайноважных, тогда как в обыденной жизни знатные люди всех возрастов тяжести нарядоапредпочитали гармоничную пестроту цвета, совершенство и Богатство причёсок иослепитнльную белизну украшенных рубашек.

    Вторжение высоких идеалов искусства в область костюма оставило заИталией на три столетия Возрождения безоговорочный приоритет. В 16 векезначение собственно итальянского костюма значительно поколеблется, как иполитическое и экономическое состояние страны. И испанское влияние, особенно вВенеции и Ф лоренции, сглаженное всё же итальянским вкусом, возымеет своёдействие. Жесткие корсеты, массив -ные юбки, разрезанные в Италии уже в 13 векена манер расшитых восточных одежд, изображены на женских портретах Бронзино. Отитальянской моды останутся жемчуга, кружева и узорные ткани. Мужской костюм виталии, наоборот, примет общеевропейские очертания и более всего будет тяготетьк испанскому короткому костюму с дынеобразными штанами до колен, камзолами икороткими плащами.

Франция

            … Человеческое любопытство слишком

 побуждает людей гоняться запредметами

                                         редкими инелегко достижимыми...

Иоахим дю Белле

    Франция к началу 16 века импортировала из Италии предметы роскоши, как ивсе страны Европы, находились под влиянием артистичности итальянской манерыкостюма, но очень быстро, получив солидную экономи -ческую базу в Лионе идругих областях, поставлявших ткани, обрела самостоятельность, перешедшую затемв независимость и уже к концу 16 века в диктатуру. Соединив итальянскую широтув любви к декорации с благосклонным взглядом в сторону Испании, Франции вкостюмах приобрела своеобразное отличие от других стран, выразившееся в первуюочередь в идее подвижности. «Именно во времена Ренессанса, — пишет историккостюма Франсуа Бушэ, — было уточнено это признание к восприятию и к преобразованию,ощутимое уже со Средних веков, призвание которое станет предметом особоговнимания к искусству французского косюма...»

     Женскийкосюм как изящество, ставшее национальнойчертой народа, сказалось и в придворном костюме, и в народном. Уже известныеформы приобрели отточенную грацию, а интерес к обработке деталей костюмаполучил свойства высокого профессионализма. Узкий, как панцирь, лиф; рукав уплеча образует буф, а затем становится узким; квадратный вырез горловины закрытсеткой, и тонкая шея закована в футляр ворот -ника, оканчивающегося маленькойфрезой.

    Платья вельмож обильно украшались жемчугом и накладками из выши -тойтесьмы с металлическими украшениями.Прямая несгибающаяся юбка из толстойпростеганной ткани или парчи могла быть глухлой, но чаще имела спереди разрез,в который была видна нижняя юбка из другой, как правило, более драгоценнойткани. Часто обе юбки отделывались вышивкой или нашивками из другой ткани.Ожерелья, жемчуг, драгоценные медальоны и кресты украшали шею. Пальцы рукунизывались тяжелыми перстнями, и все это довершалось поясом, отделаннымдрагоценностями. Конец его свисал и ткаже заканчивался ювелирными украшением.Спереди у пояса привеши -вались четки, зеркальца, веер, несессер.

    Женщины кутались в плащ с откидывающимся назад капюшоном (штор -кой) изчерного бархата, вышитого и отделанного полосками красного и белого бархата.Под него надевался Белый или золотой капюшон с отделкой белым рюшем. Ношениекапюшонов вызывало появление шпилек для при -калывания головного убора. Дамыносили также пелроинки и мантии, сделан -ные из дорогих тканей; их закалывали ушеи пряжками, брошками и завя -зывали тесьмой со свешивающимися кистями.

    В последней четверти 16 столетия как следствие испанской моды появи -ласьверхняя одежда марлотт. Это прямое платье с короткими рукавами,надевающееся на платье-роб и ниспадавшее с плеча колоколообразной формой.Марлотт являлся парадной одеждой, делался из негнущихся тканей и украшалсяметаллическими накладками, тесьмой, вышивкой. В таком туалете изображенаКатерина Медичи, мать Карла 9. В 15 и 16 веках была известна более мягкая форма– догалии – приталенная верхняя одежда с широкими, отороченными мехомрукавами из гладкой или с крупным узором ткани.

    Женщины не могли показываться на люди с непокрытыми волосами. Высо -кие  токи и плоские чепцы украшали головки свысоко прибранными волоса -ми. Головы вдов закрывал специальной формы чепец, заканчивающийся  вуалью. Девушки ползовались свободной иблистали красотой волос и приче -сок. Появление жестких чепцов и стоячихворотников ( в нашем театраль -ном обиходе их называют «стюарт») увеличиломногообразие деталей костюма.

    В середине 16 века испанские формы костюма знмчительно повлияли на линиюкорсажа, фрезу – воротник, довольно сильно увеличивший в размере, и особенноэто сказалось в женских формах юбок. При Карле 9 вошёл в моду округлый  валик, надеваемый на талию и приподнимающийюбку, так назы -ваемые французские фижмы, для которых делались фижменные стулья.При этом увеличился объём и так уж большого окорокообразного рукава. А женскийкорсаж на китовом усе с железом, сковывающий грудную клетку, вызвал у Монтенясправедливое замечане: «Чтобы сделать фигуру подлинно испанской, на какойтолько ад не готовы женщины».

    В конце века француженки натягивали платья на фижмы в виде колеса илибарабана. Такие формы юбок, как это можно проследить на всём про -тяженииистории костюма, появлялись во времена особенной распущен -ности нравов, таккак отменно маскировали все грустные последствия.

    Мужчиныв начале века имели в гардеробенемногочисленные формы одежд. Пурпуэн с большим вырезом на груди и украшеннойдраго -ценностями рубашкой, заполняющейвырез. Высокие шелковые или шерстя -ныечулки и широкие туфли – «медвежья лапа». Короткие штаны «о де шос» разрешилипроблемы отделения их от чулок, и укркшение штанов становится особой областьюпортновского искусства. Верхняя одежда представляла собой разновидностигуперлянда, который стал меньше, скромнее в размерах и получил название шамарр– открытый спереди, подбитый мехом с большими рукавами, свободно висевшимивдоль пол. Можно именовать такой плащ тапертом, дабы не умножать иностранныхтерминов. Более простой вид тапперта – без пояса, с разрезами по бокам –именовался во французском язык «казак», это название вошло и в русскуютерминологию. Пкрпуэн и шарообразные штаны с разрезами дополняли мужской наряд.

    Далее смена форм пойдёт быстрее. Причём силуэт мужского костюма будеттяготеть к женскому, откуда появятся обтянутые, глухие, до колен штаны сширокими бёдрами, маленькие токи на голове, валики на плечах пурпуэн, а фреза,броши и серьги в ушах дополнят арсенал женственных атрибутов.

    Необходимой принадлежностью костюма были шнурки и ленты с метал -лическиминаконечниками, которые связывали и скрепляли отдельные части костюма, так какуже в 15 веке церковь ополчилась против разрезов на костюме, называя их«дверями в ад». Но от этого их количество только увеличилось.

    К концу века производство тонких шелковых чулок дало возможность  обтянуть целиком всю ногу. «Женственность»мужского облика доверши -лась созданием туфель, где носок был целиком закрытогромной кружевной розеткой.

    Обувь у мужчин, как и у женщин, была сделана из мягкой кожи или бар -хата,с округлым носком (к середине века его стали делать квадратным). Расшиваласьона также, как одежда, украшалась розетками. Высокие башмаки были за щиколоткуи крепились кожанными ремнями.

    В костюмах ремесленников и крестьян идея стиля сохраняла принци -пиальныегабариты одежды, но деятельноасть, нужда и нищета, грубые ткани упрощали ихвид, стирали сходство с одеждой аристократии, которое на самом делесуществовало.                  

  

 

   Германия

                                Готов поклясться, что вояки эти
                     Всех лютее на беломсвете.

                                Одежда и та у них выглядит дико:

                           Всяискромсана, изрезана лихо,

                                 Ляжки у одних совсем неприкрыты,

                              Зато у других штаны так сшиты,
                         Что мешками допят свисают,

                                              Уж не знаю, ка в них ландскнехты шагают.

Ганс Сакс

    Раздробленная Германия, страна волных ганзейских городов, где оседалонемало богатств, страна средневековых традиций, цехового мастерства, страна,через которую шла обширная торговля русскими мехами, славившая своимиярмарками, собиравшая со всей Европы текстильные товары, соз -дала своеобразныйоблик бюргера-горожанина, достоинство и богатство которого в первую очередьпредставлялось им самим.
    Мужчины.

     Массивные тяжеловесные плащи –тапперты, подбитые мехом; собран -ные в намертво  закреплённые складки, длинные, громоздкие,стелящиеся по земле платья с многослойной и многоцветной отделкой; лихозаломленные береты огромных размеров у молодых людей и массивные шляпы упожилых. Сукно, отделанное бархатом, мехом, парчой и вышивкой, соединениеразных фактур и цветов – таковы вкусы Германии начала 16 века.
     На немецкую моду оказали влияние икостюмы ланскнехтов – солдат наемной армии. Легенда  повествует о том, как, выиграв сражение в1477 году у войск герцога Бургундского, солдаты-победители оказались в одежденастолько разорваной, что потребовалась немедленная её починка. При -нявшись занеё, солдаты в качестве заплат использовали полоски и кусочки от знаменбургундцев. Эти заплаты, появившиеся на костюмах в самых неожиданных местах,привели в восторг самих ландснехтов; их бравый вид в пестрых лохмотьях послужилповодом для новой вспышки моды на асим -метричное пестроцветае в костюме иленточные формы.

    Костюмы ландснехтов покрывались разрезами самой причудливой формы иразмеров; они асимметрично распологались по всей поверхности штанов, колетов,рукавов, на шляпе и башмаках. Штаны, рукава и даже сам колет могли состоять изразных по цвету половин, так что костюм получал почти что фантастическую форму.

    Ношение беретов требовало надевания маленькоо чепчика внутрь( чтобыберет не сваливался с головы), то часто волосы коротко стриглись, но обще -принятойбыла стрижка «колба» с чёлкой. Береты носили самые разно -образные: маленькие ибольшие, с полями, опущенными и загнутыми вверх. Они делались из войлока ибархата, шились из сукна и украшались, особенно у ладснехтов, ладанками,амулетами и прочими сувенирами, отличающими суеверных вояк. Отголоском этогослужит и по сей день обычай италь -янских студентов украшать свои шляпы любымипредметами, способными уместиться на них.

    Костюмы  ладснехтов, возникнув вГермании, как мода распространились по всей Европе. Ленточный костюм особеннопришелся по вкусу купцам и морякам из Венеции, которые носили штаны огромнойширины и размеров. Они могли собираться из несшитых  полотнищ тонкой ткани, которые под -держивалисьленточным каркасом. Это был своеобразный способ контра -бандного ввоза тканиили сохранения и транспортировки её в условиях сомнительной безопасности дорогтого времени. Излишняя часть материи могла затем  завязываться бантом на талии или просто бытьизъятой. Это забавное изобретение на долгий период вошло в моду, хотядуховенство и магистратура выступали за запрещение таких штанов. Кроме того,стоимостьих доходила до огромных размеров.

     Женщиныодевались в массивные и тяжеловесныеодежды из сукна, дорогой парчи и бархата.

    В первые два десятилетия 16 века в фасонах ещё был заметен дух Ита -лии.Это были корсажи  с высокой талией,большим квадратным декольте  и сильнособранной юбкой, чаще всего из плотной ткани, с заложенными и закреплёнными складками. По подолу как украшениенашивался кусок ткани в цвет корсажа или контрастный с ним по фактуре, рисункуи цвету. Знат -ные горо

еще рефераты
Еще работы по искусству